Um-/Ausbau Elektro Saver 750 (LAE/230V und Solar)
 

Hallo Kollegen

ich mache mal einen eigenen Trööt auf, damit Bärtis Umbautrööt nicht weiter missbraucht wird.

Also hier mal das Bild wie ich mir das aktuell so vorstelle - Gegenvorschläge nehme ich gerne auf.

Auf dem Bild mit 230V LAE ist die aktuell schon verbaute
- Solarregler
- Schalter für Solar
- Sicherungshalter
noch drauf zu packen.

Solar und Schalter sind unterhalb der LAE Box angedeutet mit Karton.
Als Sicherungshalter wollte ich nach einer Box in der passenden Höhe schauen, wo die Wago Klemmen gut rein passen.
Der KFZ Sicherungshalter ist mir nämlich zu lummelig. Daher wollte ich so einen wie Ralf hat oder ähnlich noch rechts vom Ladegerät verbauen.
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https://up.picr.de/35670927pf.jpg

Leider ist die Breite sehr beschränkt und ich würde nur ne Feuchtraum Verteilerbox mit
Breit ca 130 max 140mm und 70-80mm Höhe hinbekommen, d.h Kabelführung muss von unten (von den Geräten : Solar, 230V Lader, ...) nach oben weg geführt werden.
Box geplant: Um Links zu sehen, bitte registrieren
https://asset.conrad.com/media10/isa...0&align=center
Irgendwie nicht soo schön

Hallo Dirk

Zwecks dem besseren Wasserschutz, würde ich alle Kabel nur von unten zuführen.

Gruß Ulf

Also, da ich eh nicht basteln kann hab ich mal angefangen zu zeichen. Weit bin ich noch nicht gekommen.

Also die Steuerstand Verkabelung ist soweit in Ordnung.
Da sind im Moment 2* 8 KFZ Sicherungshalter, da aber daneben noch einige "fliegend" verkabelt sind würde ich einen grösseren dort vorsehen und den noch belegen.

In die Kabine will ich 2*2.5mm noch einziehen, da das abzapfen von 12V von den Lampen für eine 12V Steckdose nicht geklappt hat. Dort würde einen neuen 1*6 KFZ Sicherungshalter vorsehen.

Solar wird im Steuerstand mit 2* 6mm einspeist und kommt dann hinten auf die Sicherungen und geht zum Solarlader. Über den Schalter kann dann Batterie 1 oder 2 geladen werden.

Am meisten stört mich die Verkabelung neben den Batterien.
Alles rausreissen geht nicht da Boot noch zu Neu und Garantie
- Masseschiene soll neben den Shunt und dann alle Verbraucher da drauf und dann nur 1 Kabel auf den Shunt.
wo bekommt man so eine "richtige MasseSchiene" ? Dadurch dass da nur Kabel >6mm drauf gehen ist so ne hübsche Verkabelung wie bei Bärti nicht möglich ?

Vom Motor habe ich
- 60A Ladekabel an den Hauptschalter und von dort auf die ausgewählte Batterie (normalerweise Batterie01)
- 3A Zusatzladekabel gehen direkt an Batterie02
eine richtige Trennung Verbraucher / Starter ist nicht erfolgt. Nach Rücksprache mit nem Freund (Elektriker) ist das aber State of the Art o.Ä.

Überlegung ist noch ein VSR Relais zu verbauen wo die Batterien autom. zusammenschaltet oder trennt.

Dann überlege ich auch in der Nähe der Batterien einen
- blue sea safetyhub100 oder größer hin zu bauen um die Plus Verkabelung und Sicherungen nur an einer Stelle zu haben.
- Problem ebenso nur Kabel >6mm also mit Reihenklemmen und normalen Dosen kommt man nicht weit. Ne Idee wo hinein etc hab ich auch nicht wirklich ?

http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3086
http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3087

So jetzt her mit Ideen

Laden willst du beide Batterien mit Solar?

Ich würde alle Sicherungen an einem Ort machen. Keine zwei Sicherungskästen.
Ist natürlich Geschmacksache.

Meins hab ich letztes Jahr neu verkabelt. Hab einen 20er Sicherungsblock genommen und Automaten.

Hab keine Durchschleif Sicherung mehr.

Mit einem normalen Relais funktioniert die Trennung der Batterien nicht wirklich.
Musst so ein Sterling Relais nehmen.

Wie's mit dem Solar dann aussieht? Vielleicht gibt's da gleich was passendes.
Müsst ich mich Einlesen.

Wenn Kauschen Pressen musst sag bescheid, kann bis 300 mm² pressen. Hab auch einiges da zumindest bis 50mm²

Masseklemme hab ich selber gemacht. Kupferschiene und Gewinde reingeschnitten. Kann ich dir auch machen. In einem Klemmkasten IP67. Kupferschrauben hab ich auch M5, M6,

Meld ich wenn was brauchst, helfen gerne

Wo kommst du den her? Alles Online ist schwierig

Hallo Richard,

danke - ich bin aus Mannheim. Wo kommst du her ?

Die Sicherungen hinterm Steuerstand sind vom Werk, die lasse ich erst mal.
Daher nur noch n grösseren dazu (ist auch nicht wirklich viel Platz da)

Das mit dem Relais, hab ich auch so gelesen. Daher den Hauptschalter gelassen.

Solar ist für mich so wies ist in Ordnung, ich lade damit die Batterie die aktuell am Hauptschalter ausgewählt ist, das passt vom Verbauch . Ist nicht die elegantetse Lösung aber dann kann ich den Solar Teil auch komplett stilllegen.

Als Masseschiene also ne einfache dickere Kupferschiene in nen Wasserdichten Kasten, und dann von dort zum Shunt ?
Dazu muss ich dann mal alle Kabel dicken messen denke ich. Presszange bis 16mm hab ich , dann hörst auf :gruebel:

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hab ich mal details von Steuerstand noch rein. Das ist aber nicht so wichtig.
Ich will unbeding vor Saisonstart und mit einbau des 230V Ladegeräts... diesen Wust da hinten drin ausdünnen.

Die Dirk,
also ich bin auch kein Elektro-Ing. .... aber mein Freund hier im Forum :cool:

Ich habe das so gelöst:
Dickes PLUS vom Motor/Lima geht auf die Starterbatterie - von dort weiter auf eine Relais CYRIX120 - weiter auf das PLUS der Versorgerbatterie.

Vorteil des Relais: Es ist SW-gesteuert und schaltet nicht nur "doof" an oder aus.

https://up.picr.de/35727496xb.png

Von der der Versorger geht ein 6mm übe einen einen 20A Schalter zum Panel und von dort über Reihenklemmen zu den Verbrauchern.

Solar habe ich auch an Bord. Ein SOLBIAN Panel mit Regler inkl. und somit gehen die beiden Kabel vom Regler auf die Versorger drauf. Bzw. PLUS geht drauf und Masse läuft auf den Shunt, denn ich habe noch den BM1 von Um Links zu sehen, bitte registrieren verbaut.

https://up.picr.de/34916609qj.jpeg

Diese (mich nervenden) 0-1-2-both Schalter habe ich demontiert und nur einen 0-1 verbaut. Den Rest regelt das Relais.

Ich bin mit meiner Lösung sehr zufrieden und habe keine Probleme.

Ich komm aus 87545 Burgberg

Das Problem mit einem normalen Relais ist,
das sich die beiden Batterien sofort Zusammenschalen wenn der Zündstrom anliegt.
Sagen wir Mal
Verbraucherbatterie hat noch 11 V und Starterbatterie 13 V

Dann gleichen sie die beiden Batterien sofort aus, das heißt du hast bei beiden Batterien dann 11,4V.
Motor startet schlecht oder gar nicht.
Man könnte dieses auch mit einem Knochenschalter lösen.
Erst die Verbraucher abchalten und dann Starten und dann wenn der Motor läuft die Verbraucher Batterie wieder dazu schalten.
Aber ich könnt Wetten bei jedem 3 Startvorgang vergisst sie weg zuschalten oder wieder frag zu Schalten.
Also auch nicht das gelbe vom Ei.
Ich würde paar Euros für ein gutes Relais ausgeben.
Oder aus den zwei 100Ah eine 200er machen.
Möglichkeiten hast jetzt mehrere.
Was für dich das beste ist musst selber entscheiden

Mit dem CYRIX ist das eben nicht so

Ich war ja auch immer Fan von der 0-1-2 Schalter. Da jede Batterie ne Vollladung abbekommen hat. Nun habe ich mich auf eine Kombi von Batt Schalter und Relais eingelassen. Ich hab mich von meinem Merc Händler überreden lassen.......

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Was mir sehr gut an dieser Verschaltung gefällt, das Relais arbeitet im Prinzip wie das Cyrix, lässt aber ein Zusammenschaltung beider Batterien zu. Zudem gibt es eine mögliche Lastabschaltung beim Start. Einige Steuergeräte mögen beim Starten keine einbrechende Spannung z. B unter 11,5 Volt. Hier wird dann Batt. 2 mit den Verbrauchern kurz wegeschaltet. Bei meinem neuen Mercury hat z. B. das Steuergerät eine eigene Versorgungsleitung 12 Volt, damit beim Start die Spannung konstant bleibt.

TOP!

Im Grunde wie bei mir

A bisserl fortschrittlicher...... :lachen78::naughty:

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Was auch noch sehr gut gelöst ist, wenn das Relais im Steuerstand verbaut ist, sieht man an den LED s den Betriebsstand, also auch Fehlermeldungen bei z. B. fehlenden Ladestrom.

Gönne ich Dir .... hast ja das neuere Boot
Dafür fahre ich in vier Wochen schon ⚓️

Ich auch.... :lachen78:, aber halt nicht in HR.....

Also das ist bissi weit denke ich.
Bzgl Relais hast du nicht ganz recht, da gibt es "intelligente" wie beispw. so einer hier Um Links zu sehen, bitte registrieren
VSR und cyrix müssten das gleiche machen. CYRIX gibts aber x Varianten.

Das ist echt sehr schön vor allem nur 1 Schalter um beide Kreise zu schalten:
- Starter und Verbraucher

Da hast du es einfach, da cih beide Batterien im Moment noch fur allesn nutzen kann Verbraucher/Starter überlege ich folgendes (aber keine Ahnung ob das dann besser ist):

- Batterie 2 STB als Verbraucher zu deklarieren und eine eigene Versorgungsleitung zum Steuerstand zu ziehen und eine Trennung der dortigen Sicherungen vorzunehmen:
- Kasten1 : Fahren und Navigation (Nav Beleuchtung, Kompass, Evinrude Instr., Simrad, ...)
- Kasten2: reine Verbraucher wie Radio, Kühlschrank, Innenbeleuchtung
evtl sowas: Um Links zu sehen, bitte registrieren

Dann wäre das perfekt.

Suche noch was geeignetes als 12V Plus Schiene worüber ich gröbere Absicherungen vornehmen kann.
- Safetyhub100 / 150 Um Links zu sehen, bitte registrieren

Lohnen sich die Aufpreise für solche Blue Sea Teile ?
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oder tuts auch sowas Um Links zu sehen, bitte registrieren

Da ich damit aber nicht wirklich weiter kam, hab ich mal angefangen die Sicherungen in Gruppen zu sortieren und die Anschluesse an dern Batterien zu zählen und dann identifzieren wenn ich am Boot bin.

Sind doch einige Kabel auf dem Shunt und einige die dann noch zusammen kommen wenn noch 230V Laderät gibt. Normalerweise müsste man des doch auch über Reihenklemmen laufen lassen können und ggfls passende LS Schalter zur Absicherung ?

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http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3095

http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3096

Dann sollte Dir die Verschaltung der BluSea Geschichte doch sehr entgegenkommen?

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Du meinst bei ner Trennung in Starter und Verbraucher Batterie und getrennten Kreisen ?

Doofe andere Frage mal noch, kann ich für Plus 12V
- pro Batterie
so ne Verteilschiene installieren, bei den Ladegeräten und dann nur mit einem Kabel zur Batterie jeweils. Dann wäre da schon statt 3 Kabeln nur noch 1?
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Entfernung wäre
- Batterie 02 1m
- Batterie 01 3m

Ich denke ja. Schau Dir mal in der PDF den Schaltplan an. Alle Verbraucher laufen nur über den Batt. Schalter 2. Von hier musst halt Deine Kabelquerschnitte berechnen. Geht prima über Klabautershop. Hier gibt's ein Tool zur Berechnung.....

Les Dich mal ein.......

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Noch ein Tipp...... verzinnte Kabel nehmen....:ka5:

Hi Dirk,

Bezüglich deines Masseschienenproblems: du nimmst dir auch wieder eine Hutschine im Kasten. Bei mir im RIB habe ich einzelne Elemente die ich dann gebrückt habe das schaut im Detail so aus:

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Die roten Stecker sind die Brücken zwischen den einzelnen Klemmen. Die gibt es auch grösser, meine gehen bei der Installation nur bis 6 Quadrat, hier mal als Grössenvergleich die Teile bis 16 Quadrat:

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Beide Grössen passen auf die Hutschine und sind auch untereinander kombinier- bzw. brückungsfähig:

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Hier sieht man die rote Brücke von gross auf klein (mal einfach ausgedrückt).

Hier die Seitenansicht:

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Das ist dann am Ende quasi eine modulare Massenverteilungslösung, die Klemmen sortiert man dann schön nach Grösse damit es im Installationskasten schön ausschaut.

Willst du dir kleine Masseverteiler irgendwo im Boot setzen mit einer Hauptmasseleitung als Anschluss dann würde ich so etwas nehmen, im Zweifelsfall bei Feuchtigkeit im Kasten:

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Gibt es auch mit weniger Anschlüssen:

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PS: mach Zugentlastungen bei der Verkabelung vom Relais der Ankerwinde ran und bündel die Kabel sauber, die Kontakte stehen teilweise auf halb acht und werden dir irgendwann wegbrechen.

Cool hast du noch ne genaue Bezeichnung ?

Genau das gleiche kann ich doch eigentlich auch pro Batterie Plus machen ?

Oder müssen das so olle Marine Bauteile sein ? Wenn 230V oder Drehstrom über die Teile laufen kann müsste doch 12V System locker darüber gehen ?

Das steht schon auf m Plan, da geht auch n dickes Kabel drüber weg (hat schon nen kurzen verursacht).


Die Seite hab ich schon gefunden :chapeau:

Die sind auch von Phoenixcontact. Bekommst du auch als Plus-Variante mit den Querschnitten und Sicherung in der Klemme.

Kleine Abendlektüre für dich:

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Ach ja, warum bindest du dir 2 Batterien ans Bein? Denk mal über einen Umstieg auf LiFePo4 nach. Eine 100Ah kostet zwar knapp über 1k da brauchst du aber keine 2te Batterie mehr weil die viel leistungsstärker sind was die Entnahme betrifft. Eine gute LiFePo mit integriertem BMS (Batteriemanagementsystem) und Ballancer und gut ist.

Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht dazu:

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Gute LiFePo4 bekommt man hier:

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Die Jungs bauen dir auch die Batterie nach deinen Vorgaben, machen sehr saubere Arbeit. Haben auch immer top Zellen die von sich aus schon nicht von den Werten auseinander laufen.

Hab auch schon über LiFePo y nach gedacht. Ich trau denen bei den hohen Startströmen noch nicht. :ka5:. Zudem hast halt bei 2 Batterien eine als Notfallbatterie zum Starten. 2 x LiFePo wird halt dann schon teuer..... :gruebel:

Im Prinzip hab ich auch zwei Kasterl, einmal plus und minus, verbaut und wie oben schon beschrieben, kannst die Masse Sicherungsklemmen miteinander brücken...

Zu Spät ich musste dann noch das Sportstudio gucken - nachdem der BVB noch ne mini Chance hat :banane:

Wieso 2 Battieren - angeblich State of the Art und beim Evinrude vorgeschrieben, soweit ich das verstanden hab.

LiFe vollkommen oversize, bei den Verbrauchern die wir haben. Guck mal oben.
Außer Kühlschrank, Radio, Plotter ist da nix wirkliches drauf.

Wollen mal nicht übertreiben :ka5: :gruebel:

Lass dich von den Werten die meist im Internet angegeben werden nicht täuschen. Um dem Endverbraucher „tolle grosse Werte“ zeigen zu können wird häufig Ein Kaltstromwert mit zig Ampere angegeben. Beispiel AGM Varta Silver Line mit 110 Ah hat da z.B. 920 A. Hört sich geil an und jeder denkt: wow was ist das toll. Aber wie sind die Werte definiert?

Bei Kaltstartstrom (auch Kälteprüfstrom genannt) handelt es sich um die Stromstärke, die eine Batterie bei –17,8 °C für 30 Sekunden abgeben kann, bis die Batteriespannung unter ein unbrauchbares Niveau fällt.


Wie oft kommt so etwas vor gerade im Boot und wie sollen da bitte solche Werte gezogen werden? Wichtiger sind mir da Entladestrom in konstanter Abgabe und maximal mögliche Pulsentladungen die möglich sind im Zeitrahmen von 10 Sek. (Startversuch unter ungünstigen Bedingungen bis man abbricht und es ggf. Noch mal versucht) und natürlich die mögliche Startleistung bzw. Den Losbrechstrom in der ersten Sekunde des Startvorgangs.

Da sind die LiFePos den normaln AGM-Batterien überhaupt nicht unterlegen.

Du kannst den Losbrechstrom bzw. die Pulsentladungen selbst ermitteln. Losbrechstrom ist der Strom, der aufgenommen wird, bis sich der Anlasser dreht. Dann klingt der Strom ab, und zwar je schneller, desto schneller der Anlasser auf Drehzahl kommt.
Da unter Last (Anlassen) der Anlasser nicht ganz hochdrehen kann, geht der Strom nicht auf seinen niedrigst möglichen Strom zurück.

Also ein Ohmmeter nehmen, noch besser Meßbrücke, den Anlasser abklemmen. Mit dem Ohmmeter jetzt den Innenwiderstand messen direkt an den Motorklemmen, bei dieser Anlassergröße vielleicht bei 0,1 Ohm. Daher ist Meßbrücke besser.
Vorher aber noch Meßleitungen zusammen halten, und den Widerstandswert ablesen. Dieser Widerstand von dem gemessenen abziehen.

Formel im Beispiel jetzt: I= U/R also 9/0,1 = 90A. 9V deshalb deswegen wg.Spannungsfall an Batterie, Kabel etc.

Da ist also der Strom der im ersten Moment fließt, bzw. bei blockiertem Motor. Denn hier wirkt nur der Widerstand der Wicklung.(ohmscher Anteil)
Wenn der Anlassermotor jetzt dreht, wirken zusätzlich induktive Widerstände auf die Stromaufnahme, daher geht diese zurück.

Wenn dich das Thema genauer interessiert kann man viel aus dem KFZ-Bereich ableiten. Hier eine gute Seite zur genauen Berechnung von Strömen und Spannungen beim Startvorgang:

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@Dirk:

Noch mal bezüglich deiner „Plus-Verteilung“ im Boot. Wenn du eine Plusschiene bzw. eher einen Plus-Kabel-Aufklemmblock setzen willst dann empfehle ich dir die Teile mit Haube bzw. Deckel und auf keinen Fall würde ich die Masseschinen/Massepunkte für Plus missbrauchen.

Abdeckung ist notwendig damit du nicht mal beim Basteln mit dem Schraubenzieher rankommst und im Scheissfall Masseschluss erzeigst. Ich würde bei Plusschienen die keine Klemmen für eine Hutschine haben auch immer auf Konstruktionen gehen die eine Plexiabdeckung drauf haben um Verfärbungen durch z.B. Überhitzung and den Kabelanschlüssen erkennen zu können. Die gibt es auch in Querschnitten von......bis und sehen so aus:

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Hoffe du kannst das erkennen, ich wollte das Teil nicht extra aus der Umverpackung reissen.

Noch mal an Dirk (ich hoffe ich nerv dich nicht mit meinem Gelaber): wenn du Geräte hast die du mal schnell abkuppeln willst wie z.B. Kühlbox die dann zu Strand mitgenommen werden soll oder du Verbraucher hast wo du Verkabelungen hast die du trennen musst um hin und wieder an hinter den Kabeln gelegene Sachen zu kommen schau dir mal die sogenannten Anderson Powerpole an. Die nutzen wir sehr häufig in der Funktechnik.

Man braucht für die Teile ne eigene Crimpzange, die ist aber preislich vollkommen ok (um 40 bis 50 Euro). Die Powerpoles sind von Plus und Minus idiotensicher beim Zusammenstecken aufgebaut (keine Möglichkeit falsch zu Verpolen) und es gibt die Stecker auch wassergeschützt.

Die gibt es neben rot und schwarz auch noch in gelb, lila, grün und einigen anderen Farben um Stromverteilernetze optisch nach deinen Bedürfnissen zu trennen.

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Da hat man dann als Beispiel wieder die Kühlbox. Die ist fest im Boot über Powerpole angeschlossen. Zum Strandgang wenn ich das Ding mitnehme trenne ich die Verbindung um klemme mit hinten an meine Waeco Coolfreeze CF35 einen kleinen LiFePo4 Akku mit 10Ah der auch Powerpole-Abgangskabel an den Polen hat. Dann läuft die Kühlbox einige Stunden autark am Strand weiter. Komme ich zurück klicke ich sie wieder ins Bordnetz ein. Das gleiche Prinzip hab ich im Auto (auch für die Kühlbox und andere Geräte bei 12V mobil hat jedes Gerät Powerpoles).

Wenn dich dann noch Messwerte zum Momentanverbrauch interessieren holst du dir für 15 Euronen einen GT Power Analyzer den du auf Powerpoles dazwischen schaltest und du kannst die ganzen Werte wunderbar ablesen.

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Hilft auch bei der Fehlerfindung in Bestandssystemen der Analyzer wenn du entsprechende Zwischenschaltpunkte im System eingebaut hast.

Moin Bärti

nö du nervst nicht. Ich hab das mal vor 40 Jahren macht (auch nur theoretisch) und seitdem quasi nie. Daher hat da einer der ads die ganze Zeit macht sicher mehr Erfahrung, ....

Wir reden ja vom nem grob 8m GFK Boot und das sind alles Festeinbauten, daher brauchts die
- Anderson Powerpole
sicher nicht. Der Kühlschrank bleibt schön eingebaut :futschlac

Aber sowas kannte ich bsioher zB gar nicht.

LiFe ist keine Option aktuell, da mri einfach zu teuer und für das bischen Elektrik der Overkill (wie ich finde).

Bzgl Plusschiene, klar soll da ne Abdeckung drauf. Im Moment kämpfe eigentlich nur mit mit, ob ich sowohl
- Masseschiene
- Plusschiene für Batterie 01
- Plusschiene für Batterie 02

in einen "Schaltschrank" baue, je eine Reihe für o.a. Schienen und ob das Platzmässig reinpasst ?

Oder ob ich so ähnliche Blue Sea Teile nehme und die an mehreren Stellen verteilen kann
http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3108
Um Links zu sehen, bitte registrieren direkt mit Sicherungsmöglichkeit oder
Um Links zu sehen, bitte registrieren einfache Bars

Weil im Endeffekt muss ich an genau dieser Stelle alles irgendwie unterbringen
http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3109

Was für Teile sind das genau Bezeichnugn / Link ?
http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3105

Servus,
was mir an den offenen und Kupferzeug( Hutschienen ) nicht gefällt...ist der Einsatz in Salzhaltiger Seeluft...das Kupfer läuft an... und erzeugt " Fehlerquellen.
Habe in meinen Booten immer vergoldete Stecker drinnen....

Lg

Robert

Update - hab mal alle Bilder die ich gefunden habe bzgl. Elektrik gesammelt und ins google drive gesteckt:

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Hoffe mal des klappt

Hi Dirk,
warum sind da eigentlich meterweise Kabel in dem Boot? Das ist doch alles viel zu lang

Frag mich mal was, was ich beantworten kann.
- Motorkabel vermute ich mal wollten die Italiener nicht kürzen
- NMEA ham se ne Schleife auf Vorrat gelegt - ok

- Rest - keine Ahnung

Bzgl Rest werde ich mal aufräumen. Überlege als wie ich da an die STB Wand noch 3 1 Reihige Gehäuse mit 8 Plätzen (für Reihenklemmen) hin bekomme.
Möglichst Platzsparend. :cognemur:

Ich habe bei mir viele Meter Kabel gekürzt und neu verpresst

Erst mal Platz finden wo die Verteiler hin können, aber gekürzt und neu verpresst mit passenden Aderenhülsen ist dann das schnellste

Das Schalterpaneele hat ich auch schon.
Hab da in einer Saison 3 Schalter ersetzen müssen.
Der Rest davon hab ich noch, mit verschiedenen Abdeckungen. Kannst geschenkt haben

Jetzt hab ich Schalter von Glöckner/Möller. Seit dem war nix mehr kaputt.


https://up.picr.de/35743413tm.png

Hi Dirk,

ich würde an deiner Stelle jetzt nix überhasten sondern (vom Prinzip läuft ja Alles) Stück für Stück wie folgt vorgehen, wenn du dein Boot länger behalten willst, damit am Ende was Vernünftiges bei raus kommt.

1. Alle Kabel im Batteriecompartment auf richtige Länge kürzen um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen wieviel Platz dir am Ende zur Verfügung steht. Ohne hier einen optischen Eindruck zu haben wird es schwer Ordnung rein zu bringen. Dabei versuchen den Hauptinstallationsort deiner zukünftigen Halteplatte so gut wie möglich frei zu bekommen. Dabei auch den Entwässerungsschlauch (sieht auf einem Bild so aus als ob der da wild durch die Gegend hängt) sauber am Außenrand des Compartments führen.

2. Beim Aufräumen im Compartment von vornherein Kabelschuhe nehmen die entweder vollisoliert sind oder aber Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolierung (gibt es vorgefertigt als Kabelschuh mit Schrumpfelement ran oder aber Schrumpfschlauchenden die du auf blanke Kabelschuhe aufstecken kannst)

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Wenn du es ganz akkurat haben willst Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch der innenliegend Heißkleber hat, damit verschweißt du quasi den Kabelansatz im Kabelschuh absolut wasserdicht.

Heute werden Kabelschuhe im Industriebereich nicht mehr einfach nur an den 2 Enden plattgequetscht, es gibt Presszangen die quetschen an 4 Punkten, das hält besser. Vielleicht hast du ja bei dir jemanden im Bekanntenkreis der dir eine solche Zange ausleihen kann, obwohl ich mir bei deinem Projekt ob der Anzahl der zu erwartenden Pressungen so eine Kaufen würde. Beispiel (willkürlich aus dem Netzt genommen):

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Gerade durch die Erschütterungen im Boot würde ich immer auf Vierkantpressung gehen.

3. Wenn du beim Kabelkürzen bist mach dir gleich einen Plan wie du die Kabel bzw. einzigen Kabelbündel befestigen willst. Da kommt Gewicht zusammen, die Halter entsprechend dimensionieren und die Befestigungspunkte für die Halter definieren.

4. Erst wenn du aufgeräumt hast die Neuinstallation deiner Konstruktion beginnen. Du wirst staunen, was da auf einmal für Platz ist. Fängst du jetzt mit deiner Neuinstallation an wird die Altlast der Kabelküberlängen immer ein "Hängerle" bleiben, du wirst den Platz nie optimal nutzen und im schlimmsten Fall verbaust du dir die Möglichkeit Kabel zu kürzen, wenn du noch mehr Installation da reinknallst. Lieber später damit anfangen, dafür aber gründlich machen.

5. Gib mal bitte die im Augenblick grösste mögliche Plattengröße rüber auf der deine Neuinstallationen Platz finden können inkl. Abmessungen der einzelnen Komponenten.

Ich denke, dir könnte Home Garden Hand Tools Profi 20 mm² Crimp Zange Selbsteinstellend Crimpzange Ratsche Aderendhülsen U6AHXL2303/40 gefallen. Füg es zu deiner Wunschliste hinzu!

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Da kostet so eine Ähnliche 11€

Nee überstürzen wollte ich nix, daher hab ich noch nicht angefangen und fange auch noch nicht an.
Das ist der Schlauch von der Dusche der da als ins Bild hängt. Dafür hab ich n Wäschekorb ausgeschnitten, der wenn alles fertig ist auf der Batterie Abdeckung mit befestigt wird. Dann landet der Schlauch da sauber drin.
Des ging mir auch schon auf den Senkel.

Und ja das Boot wollte ich noch ne ganze Zeit fahren!

Muss ich mir mal ansehen, hab mich aber gerade schon mit Kabelschuhen in allen Grössen und Aderendhülsen eingedeckt.
Die müssen benutzt werden. Aber die Autec Teile sehen gut aus ! Merke ich m ir.

Die Knipex in günstig hab ich schon zuhause und die anderen Presszangen sind vom Elektriker aussortiert worden, aber bei mir noch gut.

Mhh ich wollte eigentlich erst kürzen wenn ich weiss wo ich den Anschluss ggfls später noch hin umziehen kann/muss.
Das muss nicht sofort sein (da überlege ich noch). Aber bevor ich die 230V Verkabelung angehe, wollte ich wissen wie das
wohin gebaut werden kann
Das mit dem Platz und der Befestigung ist noch ein sehr spannender Punkt.

Mache ich heute abend, da hab ich Karton Schablonen für die Geräte gemacht :)

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Die hier hab ich schon und wie gesagt einiges von Weidmüller :ka5:
Macht soweit n ordentlichen Eindruck

http://schlauchboot-online.com/pictu...pictureid=3110

hab ein Excel gemacht, die Platte könnte am Ende, wo das Stück fehlt noch im 90 Grad Winkel nach vorne verlängert werden. Wieviel kann ich erst Do/Fr. messen.

Zusätzlich sollten wenn
- Minusschiene
- Plusschiene Batterie01
- Plusschiene Batterie02
noch da irgendwo dazu

Dirk, wozu soll eine Plusschiene für Batt. 01 gut sein?? Das ist doch nur die Starterbatterie, oder?
Da geht ein Kabel drauf und dann weiter zu einem Relais oder sonst was und auf Batt. 02.

Und normalerweise geht eine Leitung von der Verbraucher auf das Panel vor.

Irgendwie hört sich Dein Gedanke sehr kompliziert an. Kann das sein?