Um-/Ausbau Elektro Saver 750 (LAE/230V und Solar) [Archiv]

saver_g2

08.05.2019, 10:57

Hallo Kollegen

ich mache mal einen eigenen Trööt auf, damit Bärtis Umbautrööt nicht weiter missbraucht wird.

Also hier mal das Bild wie ich mir das aktuell so vorstelle - Gegenvorschläge nehme ich gerne auf.

Auf dem Bild mit 230V LAE ist die aktuell schon verbaute
- Solarregler
- Schalter für Solar
- Sicherungshalter
noch drauf zu packen.

Solar und Schalter sind unterhalb der LAE Box angedeutet mit Karton.
Als Sicherungshalter wollte ich nach einer Box in der passenden Höhe schauen, wo die Wago Klemmen gut rein passen.
Der KFZ Sicherungshalter ist mir nämlich zu lummelig. Daher wollte ich so einen wie Ralf hat oder ähnlich noch rechts vom Ladegerät verbauen.
http://schlauchboot-online.com/showpost.php?p=474746&postcount=30
https://up.picr.de/35670927pf.jpg

Leider ist die Breite sehr beschränkt und ich würde nur ne Feuchtraum Verteilerbox mit
Breit ca 130 max 140mm und 70-80mm Höhe hinbekommen, d.h Kabelführung muss von unten (von den Geräten : Solar, 230V Lader, ...) nach oben weg geführt werden.
Box geplant: https://www.conrad.de/de/p/obo-bettermann-2007077-abzweigkasten-l-x-b-x-h-150-x-116-x-67-mm-licht-grau-ral-7035-ip66-394654.html
https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/de/394654_RB_00_FB/obo-bettermann-2007077-abzweigkasten-l-x-b-x-h-150-x-116-x-67-mm-licht-grau-ral-7035-ip66-394654.jpg?x=640&y=640&format=jpg&ex=640&ey=640&align=center
Irgendwie nicht soo schön

ulf_l

08.05.2019, 12:44

Hallo Dirk

Zwecks dem besseren Wasserschutz, würde ich alle Kabel nur von unten zuführen.

Gruß Ulf

saver_g2

10.05.2019, 14:44

Also, da ich eh nicht basteln kann hab ich mal angefangen zu zeichen. Weit bin ich noch nicht gekommen.

Also die Steuerstand Verkabelung ist soweit in Ordnung.
Da sind im Moment 2* 8 KFZ Sicherungshalter, da aber daneben noch einige "fliegend" verkabelt sind würde ich einen grösseren dort vorsehen und den noch belegen.

In die Kabine will ich 2*2.5mm noch einziehen, da das abzapfen von 12V von den Lampen für eine 12V Steckdose nicht geklappt hat. Dort würde einen neuen 1*6 KFZ Sicherungshalter vorsehen.

Solar wird im Steuerstand mit 2* 6mm einspeist und kommt dann hinten auf die Sicherungen und geht zum Solarlader. Über den Schalter kann dann Batterie 1 oder 2 geladen werden.

Am meisten stört mich die Verkabelung neben den Batterien.
Alles rausreissen geht nicht da Boot noch zu Neu und Garantie
- Masseschiene soll neben den Shunt und dann alle Verbraucher da drauf und dann nur 1 Kabel auf den Shunt.
wo bekommt man so eine "richtige MasseSchiene" ? Dadurch dass da nur Kabel >6mm drauf gehen ist so ne hübsche Verkabelung wie bei Bärti nicht möglich ?

Vom Motor habe ich
- 60A Ladekabel an den Hauptschalter und von dort auf die ausgewählte Batterie (normalerweise Batterie01)
- 3A Zusatzladekabel gehen direkt an Batterie02
eine richtige Trennung Verbraucher / Starter ist nicht erfolgt. Nach Rücksprache mit nem Freund (Elektriker) ist das aber State of the Art o.Ä.

Überlegung ist noch ein VSR Relais zu verbauen wo die Batterien autom. zusammenschaltet oder trennt.

Dann überlege ich auch in der Nähe der Batterien einen
- blue sea safetyhub100 oder größer hin zu bauen um die Plus Verkabelung und Sicherungen nur an einer Stelle zu haben.
- Problem ebenso nur Kabel >6mm also mit Reihenklemmen und normalen Dosen kommt man nicht weit. Ne Idee wo hinein etc hab ich auch nicht wirklich ?

http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3086
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3087

So jetzt her mit Ideen

Alpsee

10.05.2019, 20:50

Laden willst du beide Batterien mit Solar?

Ich würde alle Sicherungen an einem Ort machen. Keine zwei Sicherungskästen.
Ist natürlich Geschmacksache.

Meins hab ich letztes Jahr neu verkabelt. Hab einen 20er Sicherungsblock genommen und Automaten.

Hab keine Durchschleif Sicherung mehr.

Mit einem normalen Relais funktioniert die Trennung der Batterien nicht wirklich.
Musst so ein Sterling Relais nehmen.

Wie's mit dem Solar dann aussieht? Vielleicht gibt's da gleich was passendes.
Müsst ich mich Einlesen.

Wenn Kauschen Pressen musst sag bescheid, kann bis 300 mm² pressen. Hab auch einiges da zumindest bis 50mm²

Masseklemme hab ich selber gemacht. Kupferschiene und Gewinde reingeschnitten. Kann ich dir auch machen. In einem Klemmkasten IP67. Kupferschrauben hab ich auch M5, M6,

Meld ich wenn was brauchst, helfen gerne

Wo kommst du den her? Alles Online ist schwierig

saver_g2

11.05.2019, 09:51

Hallo Richard,

danke - ich bin aus Mannheim. Wo kommst du her ?

Die Sicherungen hinterm Steuerstand sind vom Werk, die lasse ich erst mal.
Daher nur noch n grösseren dazu (ist auch nicht wirklich viel Platz da)

Das mit dem Relais, hab ich auch so gelesen. Daher den Hauptschalter gelassen.

Solar ist für mich so wies ist in Ordnung, ich lade damit die Batterie die aktuell am Hauptschalter ausgewählt ist, das passt vom Verbauch . Ist nicht die elegantetse Lösung aber dann kann ich den Solar Teil auch komplett stilllegen.

Als Masseschiene also ne einfache dickere Kupferschiene in nen Wasserdichten Kasten, und dann von dort zum Shunt ?
Dazu muss ich dann mal alle Kabel dicken messen denke ich. Presszange bis 16mm hab ich , dann hörst auf :gruebel:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=401

hab ich mal details von Steuerstand noch rein. Das ist aber nicht so wichtig.
Ich will unbeding vor Saisonstart und mit einbau des 230V Ladegeräts... diesen Wust da hinten drin ausdünnen.

bolli_man

11.05.2019, 10:36

Die Dirk,
also ich bin auch kein Elektro-Ing. .... aber mein Freund hier im Forum :cool:

Ich habe das so gelöst:
Dickes PLUS vom Motor/Lima geht auf die Starterbatterie - von dort weiter auf eine Relais CYRIX120 - weiter auf das PLUS der Versorgerbatterie.

Vorteil des Relais: Es ist SW-gesteuert und schaltet nicht nur "doof" an oder aus.

https://up.picr.de/35727496xb.png

Von der der Versorger geht ein 6mm übe einen einen 20A Schalter zum Panel und von dort über Reihenklemmen zu den Verbrauchern.

Solar habe ich auch an Bord. Ein SOLBIAN Panel mit Regler inkl. und somit gehen die beiden Kabel vom Regler auf die Versorger drauf. Bzw. PLUS geht drauf und Masse läuft auf den Shunt, denn ich habe noch den BM1 von NASA (https://www.nasamarine.com/wp-content/uploads/2016/06/BM1-Bluetooth.pdf) verbaut.

https://up.picr.de/34916609qj.jpeg

Diese (mich nervenden) 0-1-2-both Schalter habe ich demontiert und nur einen 0-1 verbaut. Den Rest regelt das Relais.

Ich bin mit meiner Lösung sehr zufrieden und habe keine Probleme.

Alpsee

11.05.2019, 15:40

Ich komm aus 87545 Burgberg

Das Problem mit einem normalen Relais ist,
das sich die beiden Batterien sofort Zusammenschalen wenn der Zündstrom anliegt.
Sagen wir Mal
Verbraucherbatterie hat noch 11 V und Starterbatterie 13 V

Dann gleichen sie die beiden Batterien sofort aus, das heißt du hast bei beiden Batterien dann 11,4V.
Motor startet schlecht oder gar nicht.
Man könnte dieses auch mit einem Knochenschalter lösen.
Erst die Verbraucher abchalten und dann Starten und dann wenn der Motor läuft die Verbraucher Batterie wieder dazu schalten.
Aber ich könnt Wetten bei jedem 3 Startvorgang vergisst sie weg zuschalten oder wieder frag zu Schalten.
Also auch nicht das gelbe vom Ei.
Ich würde paar Euros für ein gutes Relais ausgeben.
Oder aus den zwei 100Ah eine 200er machen.
Möglichkeiten hast jetzt mehrere.
Was für dich das beste ist musst selber entscheiden

bolli_man

11.05.2019, 15:55

Monoposti

11.05.2019, 16:14

Ich war ja auch immer Fan von der 0-1-2 Schalter. Da jede Batterie ne Vollladung abbekommen hat. Nun habe ich mich auf eine Kombi von Batt Schalter und Relais eingelassen. Ich hab mich von meinem Merc Händler überreden lassen.......

https://youtu.be/vPhD7fgYq3w

Was mir sehr gut an dieser Verschaltung gefällt, das Relais arbeitet im Prinzip wie das Cyrix, lässt aber ein Zusammenschaltung beider Batterien zu. Zudem gibt es eine mögliche Lastabschaltung beim Start. Einige Steuergeräte mögen beim Starten keine einbrechende Spannung z. B unter 11,5 Volt. Hier wird dann Batt. 2 mit den Verbrauchern kurz wegeschaltet. Bei meinem neuen Mercury hat z. B. das Steuergerät eine eigene Versorgungsleitung 12 Volt, damit beim Start die Spannung konstant bleibt.

bolli_man

11.05.2019, 16:23

Monoposti

11.05.2019, 16:27

TOP!

Im Grunde wie bei mir

A bisserl fortschrittlicher...... :lachen78::naughty:

https://www.bluesea.com/products/7649/Mini_Add-A-Battery_Kit_-_65A

Was auch noch sehr gut gelöst ist, wenn das Relais im Steuerstand verbaut ist, sieht man an den LED s den Betriebsstand, also auch Fehlermeldungen bei z. B. fehlenden Ladestrom.

bolli_man

11.05.2019, 16:37

A bisserl fortschrittlicher...... :lachen78::naughty:

https://www.bluesea.com/products/7649/Mini_Add-A-Battery_Kit_-_65A

Was auch noch sehr gut gelöst ist, wenn das Relais im Steuerstand verbaut ist, sieht man an den LED s den Betriebsstand, also auch Fehlermeldungen bei z. B. fehlenden Ladestrom.

Gönne ich Dir .... hast ja das neuere Boot
Dafür fahre ich in vier Wochen schon ⚓️

Monoposti

11.05.2019, 16:52

Ich auch.... :lachen78:, aber halt nicht in HR.....

saver_g2

11.05.2019, 18:09

Ich komm aus 87545 Burgberg

Also das ist bissi weit denke ich.
Bzgl Relais hast du nicht ganz recht, da gibt es "intelligente" wie beispw. so einer hier VSR (https://www.svb.de/de/laderelais-12-v-140-a.html)
Mit dem CYRIX ist das eben nicht so
VSR und cyrix müssten das gleiche machen. CYRIX gibts aber x Varianten.

Ich war ja auch immer Fan von der 0-1-2 Schalter. Da jede Batterie ne Vollladung abbekommen hat. Nun habe ich mich auf eine Kombi von Batt Schalter und Relais eingelassen. Ich hab mich von meinem Merc Händler überreden lassen.......

https://youtu.be/vPhD7fgYq3w

Was mir sehr gut an dieser Verschaltung gefällt, das Relais arbeitet im Prinzip wie das Cyrix, lässt aber ein Zusammenschaltung beider Batterien zu. Zudem gibt es eine mögliche Lastabschaltung beim Start. Einige Steuergeräte mögen beim Starten keine einbrechende Spannung z. B unter 11,5 Volt. Hier wird dann Batt. 2 mit den Verbrauchern kurz wegeschaltet. Bei meinem neuen Mercury hat z. B. das Steuergerät eine eigene Versorgungsleitung 12 Volt, damit beim Start die Spannung konstant bleibt.

Das ist echt sehr schön vor allem nur 1 Schalter um beide Kreise zu schalten:
- Starter und Verbraucher

.....
Von der der Versorger geht ein 6mm übe einen einen 20A Schalter zum Panel und von dort über Reihenklemmen zu den Verbrauchern.

Solar habe ich auch an Bord. Ein SOLBIAN Panel mit Regler inkl. und somit gehen die beiden Kabel vom Regler auf die Versorger drauf. Bzw. PLUS geht drauf und Masse läuft auf den Shunt, denn ich habe noch den BM1 von NASA (https://www.nasamarine.com/wp-content/uploads/2016/06/BM1-Bluetooth.pdf) verbaut.
....
Diese (mich nervenden) 0-1-2-both Schalter habe ich demontiert und nur einen 0-1 verbaut. Den Rest regelt das Relais.

Ich bin mit meiner Lösung sehr zufrieden und habe keine Probleme.
Da hast du es einfach, da cih beide Batterien im Moment noch fur allesn nutzen kann Verbraucher/Starter überlege ich folgendes (aber keine Ahnung ob das dann besser ist):

- Batterie 2 STB als Verbraucher zu deklarieren und eine eigene Versorgungsleitung zum Steuerstand zu ziehen und eine Trennung der dortigen Sicherungen vorzunehmen:
- Kasten1 : Fahren und Navigation (Nav Beleuchtung, Kompass, Evinrude Instr., Simrad, ...)
- Kasten2: reine Verbraucher wie Radio, Kühlschrank, Innenbeleuchtung
evtl sowas: https://klabauter-shop.de/verkabelung-und-installation/sicherungen/sicherungshalter/blue-sea-dc-verteiler-safetyhub-100.html

Dann wäre das perfekt.

Suche noch was geeignetes als 12V Plus Schiene worüber ich gröbere Absicherungen vornehmen kann.
- Safetyhub100 / 150 https://klabauter-shop.de/verkabelung-und-installation/sicherungen/sicherungshalter/blue-sea-blue-sea-dc-verteiler-safetyhub-150.html

Lohnen sich die Aufpreise für solche Blue Sea Teile ?
https://klabauter-shop.de/verkabelung-und-installation/sicherungen/sicherungshalter/blue-sea-8-kreise-mini-sicherungskasten.html oder
https://klabauter-shop.de/verkabelung-und-installation/sicherungen/sicherungshalter/blue-sea-sicherungskasten-12-stromkreise.html?c=783
oder tuts auch sowas https://www.fraron.de/einbauzubehoer/sicherungselemente/kfz-sicherungsverteiler-6-fach-fuer-flachstecksicherungen-gesamt-max-150a-mit-masseanschluss/a-85859874/

Da ich damit aber nicht wirklich weiter kam, hab ich mal angefangen die Sicherungen in Gruppen zu sortieren und die Anschluesse an dern Batterien zu zählen und dann identifzieren wenn ich am Boot bin.

Sind doch einige Kabel auf dem Shunt und einige die dann noch zusammen kommen wenn noch 230V Laderät gibt. Normalerweise müsste man des doch auch über Reihenklemmen laufen lassen können und ggfls passende LS Schalter zur Absicherung ?

https://www.elektromax24.de/abb-s201-b10-sicherungsautomat-b-char.-6-ka-10-a-1p
https://www.elektromax24.de/abb-s201-b25-sicherungsautomat-b-char.-6-ka-25-a-1p
https://www.elektromax24.de/abb-s201-b32-sicherungsautomat-b-char.-6-ka-32-a-1p
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3095

http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3096

Monoposti

11.05.2019, 18:17

Dann sollte Dir die Verschaltung der BluSea Geschichte doch sehr entgegenkommen?

https://thumbs.picr.de/35730693zc.jpg (https://up.picr.de/35730693zc.pdf)

https://up.picr.de/35730793ik.pdf

saver_g2

11.05.2019, 22:15

Dann sollte Dir die Verschaltung der BluSea Geschichte doch sehr entgegenkommen?
Du meinst bei ner Trennung in Starter und Verbraucher Batterie und getrennten Kreisen ?

Doofe andere Frage mal noch, kann ich für Plus 12V
- pro Batterie
so ne Verteilschiene installieren, bei den Ladegeräten und dann nur mit einem Kabel zur Batterie jeweils. Dann wäre da schon statt 3 Kabeln nur noch 1?
https://www.bluesea.com/products/2104/PowerBar_600A_BusBar_-_Four_3_8in-16_Studs

Entfernung wäre
- Batterie 02 1m
- Batterie 01 3m

Monoposti

11.05.2019, 22:42

Ich denke ja. Schau Dir mal in der PDF den Schaltplan an. Alle Verbraucher laufen nur über den Batt. Schalter 2. Von hier musst halt Deine Kabelquerschnitte berechnen. Geht prima über Klabautershop. Hier gibt's ein Tool zur Berechnung.....

Les Dich mal ein.......

https://klabauterkiste.de/bordelektrik/

Noch ein Tipp...... verzinnte Kabel nehmen....:ka5:

Bärti

11.05.2019, 23:23

Hi Dirk,

Bezüglich deines Masseschienenproblems: du nimmst dir auch wieder eine Hutschine im Kasten. Bei mir im RIB habe ich einzelne Elemente die ich dann gebrückt habe das schaut im Detail so aus:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3097

Die roten Stecker sind die Brücken zwischen den einzelnen Klemmen. Die gibt es auch grösser, meine gehen bei der Installation nur bis 6 Quadrat, hier mal als Grössenvergleich die Teile bis 16 Quadrat:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3098

Beide Grössen passen auf die Hutschine und sind auch untereinander kombinier- bzw. brückungsfähig:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3101

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3102

Hier sieht man die rote Brücke von gross auf klein (mal einfach ausgedrückt).

Hier die Seitenansicht:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3100

Das ist dann am Ende quasi eine modulare Massenverteilungslösung, die Klemmen sortiert man dann schön nach Grösse damit es im Installationskasten schön ausschaut.

Willst du dir kleine Masseverteiler irgendwo im Boot setzen mit einer Hauptmasseleitung als Anschluss dann würde ich so etwas nehmen, im Zweifelsfall bei Feuchtigkeit im Kasten:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3103

Gibt es auch mit weniger Anschlüssen:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3106

Bärti

11.05.2019, 23:31

PS: mach Zugentlastungen bei der Verkabelung vom Relais der Ankerwinde ran und bündel die Kabel sauber, die Kontakte stehen teilweise auf halb acht und werden dir irgendwann wegbrechen.

saver_g2

11.05.2019, 23:38

....
Bezüglich deines Masseschienenproblems: du nimmst dir auch wieder eine Hutschine im Kasten. Bei mir im RIB habe ich einzelne Elemente die ich dann gebrückt habe das schaut im Detail so aus:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3097

Die roten Stecker sind die Brücken zwischen den einzelnen Klemmen. Die gibt es auch grösser, meine gehen bei der Installation nur bis 6 Quadrat, hier mal als Grössenvergleich die Teile bis 16 Quadrat:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3098

Beide Grössen passen auf die Hutschine und sind auch untereinander kombinier- bzw. brückungsfähig:
Cool hast du noch ne genaue Bezeichnung ?

Genau das gleiche kann ich doch eigentlich auch pro Batterie Plus machen ?

Oder müssen das so olle Marine Bauteile sein ? Wenn 230V oder Drehstrom über die Teile laufen kann müsste doch 12V System locker darüber gehen ?

PS: mach Zugentlastungen bei der Verkabelung vom Relais der Ankerwinde ran und bündel die Kabel sauber, die Kontakte stehen teilweise auf halb acht und werden dir irgendwann wegbrechen.
Das steht schon auf m Plan, da geht auch n dickes Kabel drüber weg (hat schon nen kurzen verursacht).

Ich denke ja. Schau Dir mal in der PDF den Schaltplan an. Alle Verbraucher laufen nur über den Batt. Schalter 2. Von hier musst halt Deine Kabelquerschnitte berechnen. Geht prima über Klabautershop. Hier gibt's ein Tool zur Berechnung.....

Les Dich mal ein.......

https://klabauterkiste.de/bordelektrik/

Noch ein Tipp...... verzinnte Kabel nehmen....:ka5:

Die Seite hab ich schon gefunden :chapeau:

Bärti

11.05.2019, 23:55

Bärti

12.05.2019, 00:09

Ach ja, warum bindest du dir 2 Batterien ans Bein? Denk mal über einen Umstieg auf LiFePo4 nach. Eine 100Ah kostet zwar knapp über 1k da brauchst du aber keine 2te Batterie mehr weil die viel leistungsstärker sind was die Entnahme betrifft. Eine gute LiFePo mit integriertem BMS (Batteriemanagementsystem) und Ballancer und gut ist.

Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht dazu:

https://vanleben.com/umbauten/agm-gegen-lithium-lifepo4-tauschen/

Gute LiFePo4 bekommt man hier:

https://www.i-tecc.de/shop/

Die Jungs bauen dir auch die Batterie nach deinen Vorgaben, machen sehr saubere Arbeit. Haben auch immer top Zellen die von sich aus schon nicht von den Werten auseinander laufen.

Monoposti

12.05.2019, 00:54

Hab auch schon über LiFePo y nach gedacht. Ich trau denen bei den hohen Startströmen noch nicht. :ka5:. Zudem hast halt bei 2 Batterien eine als Notfallbatterie zum Starten. 2 x LiFePo wird halt dann schon teuer..... :gruebel:

Im Prinzip hab ich auch zwei Kasterl, einmal plus und minus, verbaut und wie oben schon beschrieben, kannst die Masse Sicherungsklemmen miteinander brücken...

saver_g2

12.05.2019, 09:05

Die sind auch von Phoenixcontact. Bekommst du auch als Plus-Variante mit den Querschnitten und Sicherung in der Klemme.

Kleine Abendlektüre für dich:

https://www.fischerpanda.de/downloads/Book-DE-ImmerStrom.pdf

Zu Spät ich musste dann noch das Sportstudio gucken - nachdem der BVB noch ne mini Chance hat :banane:

Wieso 2 Battieren - angeblich State of the Art und beim Evinrude vorgeschrieben, soweit ich das verstanden hab.

LiFe vollkommen oversize, bei den Verbrauchern die wir haben. Guck mal oben.
Außer Kühlschrank, Radio, Plotter ist da nix wirkliches drauf.

Wollen mal nicht übertreiben :ka5: :gruebel:

Bärti

12.05.2019, 09:06

Lass dich von den Werten die meist im Internet angegeben werden nicht täuschen. Um dem Endverbraucher „tolle grosse Werte“ zeigen zu können wird häufig Ein Kaltstromwert mit zig Ampere angegeben. Beispiel AGM Varta Silver Line mit 110 Ah hat da z.B. 920 A. Hört sich geil an und jeder denkt: wow was ist das toll. Aber wie sind die Werte definiert?

Bei Kaltstartstrom (auch Kälteprüfstrom genannt) handelt es sich um die Stromstärke, die eine Batterie bei –17,8 °C für 30 Sekunden abgeben kann, bis die Batteriespannung unter ein unbrauchbares Niveau fällt. 

Wie oft kommt so etwas vor gerade im Boot und wie sollen da bitte solche Werte gezogen werden? Wichtiger sind mir da Entladestrom in konstanter Abgabe und maximal mögliche Pulsentladungen die möglich sind im Zeitrahmen von 10 Sek. (Startversuch unter ungünstigen Bedingungen bis man abbricht und es ggf. Noch mal versucht) und natürlich die mögliche Startleistung bzw. Den Losbrechstrom in der ersten Sekunde des Startvorgangs.

Da sind die LiFePos den normaln AGM-Batterien überhaupt nicht unterlegen.

Du kannst den Losbrechstrom bzw. die Pulsentladungen selbst ermitteln. Losbrechstrom ist der Strom, der aufgenommen wird, bis sich der Anlasser dreht. Dann klingt der Strom ab, und zwar je schneller, desto schneller der Anlasser auf Drehzahl kommt.
Da unter Last (Anlassen) der Anlasser nicht ganz hochdrehen kann, geht der Strom nicht auf seinen niedrigst möglichen Strom zurück.

Also ein Ohmmeter nehmen, noch besser Meßbrücke, den Anlasser abklemmen. Mit dem Ohmmeter jetzt den Innenwiderstand messen direkt an den Motorklemmen, bei dieser Anlassergröße vielleicht bei 0,1 Ohm. Daher ist Meßbrücke besser.
Vorher aber noch Meßleitungen zusammen halten, und den Widerstandswert ablesen. Dieser Widerstand von dem gemessenen abziehen.

Formel im Beispiel jetzt: I= U/R also 9/0,1 = 90A. 9V deshalb deswegen wg.Spannungsfall an Batterie, Kabel etc.

Da ist also der Strom der im ersten Moment fließt, bzw. bei blockiertem Motor. Denn hier wirkt nur der Widerstand der Wicklung.(ohmscher Anteil)
Wenn der Anlassermotor jetzt dreht, wirken zusätzlich induktive Widerstände auf die Stromaufnahme, daher geht diese zurück.

Wenn dich das Thema genauer interessiert kann man viel aus dem KFZ-Bereich ableiten. Hier eine gute Seite zur genauen Berechnung von Strömen und Spannungen beim Startvorgang:

http://www.fahrzeug-elektrik.de/Eebe.htm

Bärti

12.05.2019, 09:15

@Dirk:

Noch mal bezüglich deiner „Plus-Verteilung“ im Boot. Wenn du eine Plusschiene bzw. eher einen Plus-Kabel-Aufklemmblock setzen willst dann empfehle ich dir die Teile mit Haube bzw. Deckel und auf keinen Fall würde ich die Masseschinen/Massepunkte für Plus missbrauchen.

Abdeckung ist notwendig damit du nicht mal beim Basteln mit dem Schraubenzieher rankommst und im Scheissfall Masseschluss erzeigst. Ich würde bei Plusschienen die keine Klemmen für eine Hutschine haben auch immer auf Konstruktionen gehen die eine Plexiabdeckung drauf haben um Verfärbungen durch z.B. Überhitzung and den Kabelanschlüssen erkennen zu können. Die gibt es auch in Querschnitten von......bis und sehen so aus:

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3104

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3105

Hoffe du kannst das erkennen, ich wollte das Teil nicht extra aus der Umverpackung reissen.

Bärti

12.05.2019, 09:39

Noch mal an Dirk (ich hoffe ich nerv dich nicht mit meinem Gelaber): wenn du Geräte hast die du mal schnell abkuppeln willst wie z.B. Kühlbox die dann zu Strand mitgenommen werden soll oder du Verbraucher hast wo du Verkabelungen hast die du trennen musst um hin und wieder an hinter den Kabeln gelegene Sachen zu kommen schau dir mal die sogenannten Anderson Powerpole an. Die nutzen wir sehr häufig in der Funktechnik.

Man braucht für die Teile ne eigene Crimpzange, die ist aber preislich vollkommen ok (um 40 bis 50 Euro). Die Powerpoles sind von Plus und Minus idiotensicher beim Zusammenstecken aufgebaut (keine Möglichkeit falsch zu Verpolen) und es gibt die Stecker auch wassergeschützt.

Die gibt es neben rot und schwarz auch noch in gelb, lila, grün und einigen anderen Farben um Stromverteilernetze optisch nach deinen Bedürfnissen zu trennen.

https://shop.funk24.net/powerpole/

Da hat man dann als Beispiel wieder die Kühlbox. Die ist fest im Boot über Powerpole angeschlossen. Zum Strandgang wenn ich das Ding mitnehme trenne ich die Verbindung um klemme mit hinten an meine Waeco Coolfreeze CF35 einen kleinen LiFePo4 Akku mit 10Ah der auch Powerpole-Abgangskabel an den Polen hat. Dann läuft die Kühlbox einige Stunden autark am Strand weiter. Komme ich zurück klicke ich sie wieder ins Bordnetz ein. Das gleiche Prinzip hab ich im Auto (auch für die Kühlbox und andere Geräte bei 12V mobil hat jedes Gerät Powerpoles).

Wenn dich dann noch Messwerte zum Momentanverbrauch interessieren holst du dir für 15 Euronen einen GT Power Analyzer den du auf Powerpoles dazwischen schaltest und du kannst die ganzen Werte wunderbar ablesen.

http://schlauchboot-online.com/album.php?albumid=398&pictureid=3107

Hilft auch bei der Fehlerfindung in Bestandssystemen der Analyzer wenn du entsprechende Zwischenschaltpunkte im System eingebaut hast.

saver_g2

12.05.2019, 10:28

Moin Bärti

nö du nervst nicht. Ich hab das mal vor 40 Jahren macht (auch nur theoretisch) und seitdem quasi nie. Daher hat da einer der ads die ganze Zeit macht sicher mehr Erfahrung, ....

Wir reden ja vom nem grob 8m GFK Boot und das sind alles Festeinbauten, daher brauchts die
- Anderson Powerpole
sicher nicht. Der Kühlschrank bleibt schön eingebaut :futschlac

Aber sowas kannte ich bsioher zB gar nicht.

LiFe ist keine Option aktuell, da mri einfach zu teuer und für das bischen Elektrik der Overkill (wie ich finde).

Bzgl Plusschiene, klar soll da ne Abdeckung drauf. Im Moment kämpfe eigentlich nur mit mit, ob ich sowohl
- Masseschiene
- Plusschiene für Batterie 01
- Plusschiene für Batterie 02

in einen "Schaltschrank" baue, je eine Reihe für o.a. Schienen und ob das Platzmässig reinpasst ?

Oder ob ich so ähnliche Blue Sea Teile nehme und die an mehreren Stellen verteilen kann
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3108
https://www.bluesea.com/products/7748/SafetyHub_150_Fuse_Block direkt mit Sicherungsmöglichkeit oder
https://www.bluesea.com/products/2104/PowerBar_600A_BusBar_-_Four_3_8in-16_Studs einfache Bars

Weil im Endeffekt muss ich an genau dieser Stelle alles irgendwie unterbringen
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3109

Was für Teile sind das genau Bezeichnugn / Link ?
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=398&pictureid=3105

Robert29566

12.05.2019, 11:15

Servus,
was mir an den offenen und Kupferzeug( Hutschienen ) nicht gefällt...ist der Einsatz in Salzhaltiger Seeluft...das Kupfer läuft an... und erzeugt " Fehlerquellen.
Habe in meinen Booten immer vergoldete Stecker drinnen....

Lg

Robert

saver_g2

12.05.2019, 11:16

Update - hab mal alle Bilder die ich gefunden habe bzgl. Elektrik gesammelt und ins google drive gesteckt:

https://drive.google.com/drive/folders/1JknxXnw8fO6NgmCUm6mqSWCFVpmk33GP?usp=sharing

Hoffe mal des klappt

bolli_man

12.05.2019, 13:16

Hi Dirk,
warum sind da eigentlich meterweise Kabel in dem Boot? Das ist doch alles viel zu lang

saver_g2

12.05.2019, 14:28

Hi Dirk,
warum sind da eigentlich meterweise Kabel in dem Boot? Das ist doch alles viel zu lang

Frag mich mal was, was ich beantworten kann.
- Motorkabel vermute ich mal wollten die Italiener nicht kürzen
- NMEA ham se ne Schleife auf Vorrat gelegt - ok

- Rest - keine Ahnung

Bzgl Rest werde ich mal aufräumen. Überlege als wie ich da an die STB Wand noch 3 1 Reihige Gehäuse mit 8 Plätzen (für Reihenklemmen) hin bekomme.
Möglichst Platzsparend. :cognemur:

bolli_man

12.05.2019, 17:29

Ich habe bei mir viele Meter Kabel gekürzt und neu verpresst

saver_g2

12.05.2019, 18:54

Ich habe bei mir viele Meter Kabel gekürzt und neu verpresst

Erst mal Platz finden wo die Verteiler hin können, aber gekürzt und neu verpresst mit passenden Aderenhülsen ist dann das schnellste

Alpsee

13.05.2019, 07:49

Das Schalterpaneele hat ich auch schon.
Hab da in einer Saison 3 Schalter ersetzen müssen.
Der Rest davon hab ich noch, mit verschiedenen Abdeckungen. Kannst geschenkt haben

Jetzt hab ich Schalter von Glöckner/Möller. Seit dem war nix mehr kaputt.

https://up.picr.de/35743413tm.png

Bärti

13.05.2019, 08:45

Hi Dirk,

ich würde an deiner Stelle jetzt nix überhasten sondern (vom Prinzip läuft ja Alles) Stück für Stück wie folgt vorgehen, wenn du dein Boot länger behalten willst, damit am Ende was Vernünftiges bei raus kommt.

1. Alle Kabel im Batteriecompartment auf richtige Länge kürzen um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen wieviel Platz dir am Ende zur Verfügung steht. Ohne hier einen optischen Eindruck zu haben wird es schwer Ordnung rein zu bringen. Dabei versuchen den Hauptinstallationsort deiner zukünftigen Halteplatte so gut wie möglich frei zu bekommen. Dabei auch den Entwässerungsschlauch (sieht auf einem Bild so aus als ob der da wild durch die Gegend hängt) sauber am Außenrand des Compartments führen.

2. Beim Aufräumen im Compartment von vornherein Kabelschuhe nehmen die entweder vollisoliert sind oder aber Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolierung (gibt es vorgefertigt als Kabelschuh mit Schrumpfelement ran oder aber Schrumpfschlauchenden die du auf blanke Kabelschuhe aufstecken kannst)

https://www.kabelschuhe-shop.de/navi.php?suche=schrumpf&seite=2

https://www.autec-vertrieb.de/produkte/schrumpf-loetverbinder/?gclid=EAIaIQobChMI14SOy_KX4gIVWfBRCh0lIQFqEAAYBCA AEgKzKfD_BwE

Wenn du es ganz akkurat haben willst Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch der innenliegend Heißkleber hat, damit verschweißt du quasi den Kabelansatz im Kabelschuh absolut wasserdicht.

Heute werden Kabelschuhe im Industriebereich nicht mehr einfach nur an den 2 Enden plattgequetscht, es gibt Presszangen die quetschen an 4 Punkten, das hält besser. Vielleicht hast du ja bei dir jemanden im Bekanntenkreis der dir eine solche Zange ausleihen kann, obwohl ich mir bei deinem Projekt ob der Anzahl der zu erwartenden Pressungen so eine Kaufen würde. Beispiel (willkürlich aus dem Netzt genommen):

https://www.amazon.de/Knipex-97-53-04-Selbsteinstellende/dp/B000XIUWAC

Gerade durch die Erschütterungen im Boot würde ich immer auf Vierkantpressung gehen.

3. Wenn du beim Kabelkürzen bist mach dir gleich einen Plan wie du die Kabel bzw. einzigen Kabelbündel befestigen willst. Da kommt Gewicht zusammen, die Halter entsprechend dimensionieren und die Befestigungspunkte für die Halter definieren.

4. Erst wenn du aufgeräumt hast die Neuinstallation deiner Konstruktion beginnen. Du wirst staunen, was da auf einmal für Platz ist. Fängst du jetzt mit deiner Neuinstallation an wird die Altlast der Kabelküberlängen immer ein "Hängerle" bleiben, du wirst den Platz nie optimal nutzen und im schlimmsten Fall verbaust du dir die Möglichkeit Kabel zu kürzen, wenn du noch mehr Installation da reinknallst. Lieber später damit anfangen, dafür aber gründlich machen.

5. Gib mal bitte die im Augenblick grösste mögliche Plattengröße rüber auf der deine Neuinstallationen Platz finden können inkl. Abmessungen der einzelnen Komponenten.

Alpsee

13.05.2019, 11:59

Ich denke, dir könnte Home Garden Hand Tools Profi 20 mm² Crimp Zange Selbsteinstellend Crimpzange Ratsche Aderendhülsen U6AHXL2303/40 gefallen. Füg es zu deiner Wunschliste hinzu!

www.wish.com/share/2921eclicx

Da kostet so eine Ähnliche 11€

saver_g2

13.05.2019, 13:10

...
ich würde an deiner Stelle jetzt nix überhasten sondern (vom Prinzip läuft ja Alles) Stück für Stück wie folgt vorgehen, wenn du dein Boot länger behalten willst, damit am Ende was Vernünftiges bei raus kommt.
1. Alle Kabel im Batteriecompartment auf richtige Länge kürzen um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen wieviel Platz dir am Ende zur Verfügung steht. Ohne hier einen optischen Eindruck zu haben wird es schwer Ordnung rein zu bringen. Dabei versuchen den Hauptinstallationsort deiner zukünftigen Halteplatte so gut wie möglich frei zu bekommen. Dabei auch den Entwässerungsschlauch (sieht auf einem Bild so aus als ob der da wild durch die Gegend hängt) sauber am Außenrand des Compartments führen.

Nee überstürzen wollte ich nix, daher hab ich noch nicht angefangen und fange auch noch nicht an.
Das ist der Schlauch von der Dusche der da als ins Bild hängt. Dafür hab ich n Wäschekorb ausgeschnitten, der wenn alles fertig ist auf der Batterie Abdeckung mit befestigt wird. Dann landet der Schlauch da sauber drin.
Des ging mir auch schon auf den Senkel.

Und ja das Boot wollte ich noch ne ganze Zeit fahren!

2. Beim Aufräumen im Compartment von vornherein Kabelschuhe nehmen die entweder vollisoliert sind oder aber Kabelschuhe mit Schrumpfschlauchisolierung (gibt es vorgefertigt als Kabelschuh mit Schrumpfelement ran oder aber Schrumpfschlauchenden die du auf blanke Kabelschuhe aufstecken kannst)
https://www.kabelschuhe-shop.de/navi.php?suche=schrumpf&seite=2
https://www.autec-vertrieb.de/produkte/schrumpf-loetverbinder/?gclid=EAIaIQobChMI14SOy_KX4gIVWfBRCh0lIQFqEAAYBCA AEgKzKfD_BwE
Wenn du es ganz akkurat haben willst Kabelschuhe mit Schrumpfschlauch der innenliegend Heißkleber hat, damit verschweißt du quasi den Kabelansatz im Kabelschuh absolut wasserdicht.

Muss ich mir mal ansehen, hab mich aber gerade schon mit Kabelschuhen in allen Grössen und Aderendhülsen eingedeckt.
Die müssen benutzt werden. Aber die Autec Teile sehen gut aus ! Merke ich m ir.

Heute werden Kabelschuhe im Industriebereich nicht mehr einfach nur an den 2 Enden plattgequetscht, es gibt Presszangen die quetschen an 4 Punkten, das hält besser. Vielleicht hast du ja bei dir jemanden im Bekanntenkreis der dir eine solche Zange ausleihen kann, obwohl ich mir bei deinem Projekt ob der Anzahl der zu erwartenden Pressungen so eine Kaufen würde. Beispiel (willkürlich aus dem Netzt genommen):
https://www.amazon.de/Knipex-97-53-04-Selbsteinstellende/dp/B000XIUWAC
Gerade durch die Erschütterungen im Boot würde ich immer auf Vierkantpressung gehen.

Die Knipex in günstig hab ich schon zuhause und die anderen Presszangen sind vom Elektriker aussortiert worden, aber bei mir noch gut.

3. Wenn du beim Kabelkürzen bist mach dir gleich einen Plan wie du die Kabel bzw. einzigen Kabelbündel befestigen willst. Da kommt Gewicht zusammen, die Halter entsprechend dimensionieren und die Befestigungspunkte für die Halter definieren.
4. Erst wenn du aufgeräumt hast die Neuinstallation deiner Konstruktion beginnen. Du wirst staunen, was da auf einmal für Platz ist. Fängst du jetzt mit deiner Neuinstallation an wird die Altlast der Kabelküberlängen immer ein "Hängerle" bleiben, du wirst den Platz nie optimal nutzen und im schlimmsten Fall verbaust du dir die Möglichkeit Kabel zu kürzen, wenn du noch mehr Installation da reinknallst. Lieber später damit anfangen, dafür aber gründlich machen.

Mhh ich wollte eigentlich erst kürzen wenn ich weiss wo ich den Anschluss ggfls später noch hin umziehen kann/muss.
Das muss nicht sofort sein (da überlege ich noch). Aber bevor ich die 230V Verkabelung angehe, wollte ich wissen wie das
wohin gebaut werden kann
Das mit dem Platz und der Befestigung ist noch ein sehr spannender Punkt.

5. Gib mal bitte die im Augenblick grösste mögliche Plattengröße rüber auf der deine Neuinstallationen Platz finden können inkl. Abmessungen der einzelnen Komponenten.

Mache ich heute abend, da hab ich Karton Schablonen für die Geräte gemacht :)

I....
www.wish.com/share/2921eclicx
Da kostet so eine Ähnliche 11€

https://www.ebay.de/itm/323095780337
Die hier hab ich schon und wie gesagt einiges von Weidmüller :ka5:
Macht soweit n ordentlichen Eindruck

saver_g2

13.05.2019, 18:39

5. Gib mal bitte die im Augenblick grösste mögliche Plattengröße rüber auf der deine Neuinstallationen Platz finden können inkl. Abmessungen der einzelnen Komponenten.

http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=401&pictureid=3110

hab ein Excel gemacht, die Platte könnte am Ende, wo das Stück fehlt noch im 90 Grad Winkel nach vorne verlängert werden. Wieviel kann ich erst Do/Fr. messen.

Zusätzlich sollten wenn
- Minusschiene
- Plusschiene Batterie01
- Plusschiene Batterie02
noch da irgendwo dazu

bolli_man

13.05.2019, 21:02

Dirk, wozu soll eine Plusschiene für Batt. 01 gut sein?? Das ist doch nur die Starterbatterie, oder?
Da geht ein Kabel drauf und dann weiter zu einem Relais oder sonst was und auf Batt. 02.

Und normalerweise geht eine Leitung von der Verbraucher auf das Panel vor.

Irgendwie hört sich Dein Gedanke sehr kompliziert an. Kann das sein?

saver_g2

14.05.2019, 07:28

Dirk, wozu soll eine Plusschiene für Batt. 01 gut sein?? Das ist doch nur die Starterbatterie, oder?
Da geht ein Kabel drauf und dann weiter zu einem Relais oder sonst was und auf Batt. 02.
.....
Irgendwie hört sich Dein Gedanke sehr kompliziert an. Kann das sein?

Also da würde ich dir zustimmen, aber nicht ganz korrekt:
- Ladekabel Solar
- Ladekabel 230V Batterieladegerät
- Batteriemontor
- noch unidentifiziert ?

...
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3096

Da alle diese Kabel einmal quer/durch den "Kofferraum" rübergehen, wollte ich wenn ich schon dabei bin ausdünnen. Die eine weitere Schiene macht den Bock ja auch nicht fett. Aber dann ist alles so wie es sein soll und auch nin der Nähe und nicht rechts links oben unten vorne hinten irgendwie verteilt und verbaut.

Wenn es so wäre wie du schreibst käme ich wohl ned auf die Idee :ka5:

Bärti

14.05.2019, 09:30

Bärti

14.05.2019, 09:51

saver_g2

14.05.2019, 10:23

@Dirk: was meintest du oben mit Waschkorb und Schlauch für Dusche? Wenn du da was ordentlich verstauen willst hol dir für den Schlauch einen Mini-Schlauchaufroller bis 10 Meter wo du dir eine Halterung für bauen kannst und dann hast du wenigstens keine verdrehten und verknoteten Schläuche:

https://www.oogarden.de/de/de/prod-23102-Tragbare-Mini-Schlauchtrommel-10m.html

Das Zeugs ist billig.
Moin,
da kommt von außen meine Dusche von der Badeplattform durch.
Aufwickeln könnte man des zwar schon, aber das ist zu umständlich.
Mich hat gestört, daß der Schlauch immer überal rumgefahren ist.

Daher hab ich ne Wäschekorb gekauft, der oben auf der Battierabdeckung mit dem Gurt mit befestigt werden kann. Dann landet der Schlauch nur im Korb und bleibt da auch :)

saver_g2

14.05.2019, 10:33

Hi Dirk,

hier mal die Platte wie von dir vermasst. Dauert 15min so was im CAD zu machen.

Gib mal an, wo du was platziert haben willst.

Ist besser als Pappschablone.

Ich kann dir auch gerne (musst mir dann mal deine Mailadresse als PN schicken) die Umrisse der Platte als DXF- oder DWG-Datei zusenden. Damit kannst du einfach zum nächsten Metallbauer gehen der Laserschnitt anbietet. Dann kannst du dir die Platte in 5mm Edelstahlblech Auslasern lassen (kostet vermutlich um 70-80 Euro). Da fährt der Laser die Vektorlinie der Zeichnung an der Ausschnittsplatte ab. Dann für die Installation der Komponenten Edelstahl-Gewindenieten rein (bei den Schraublöchern der einzelnen Geräte). Dann wird das ordentlich.

Hoffe das klappt hier mit dem beigefügten PDF-Dokument......

Cool gibt sowas auch als freies einfach verständliches Programm ?

Das sieht ja top aus.

Also wie hab ichs gedacht:

Oben: LAE, Steckdose, galv. Isolator
mitte drunter: Solar, IP22
unten: Verteilerkiste mit Reihenklemmen und LS Schaltern

Verteilerkiste:
- Reihenklemme 2*6mm Eingang Solar Lader - gehen auf je n LS Schalter 16A für Batterie1 und Batterie2
- 2 LS Schalter 16A für Ausgang IP22 Ladegerät (Kabel 10mm)

Dann bräuchte ich den Schalter fürs Solar nicht mehr und könnte die KFZ Sicherungsbox einsparen und die Leitungen mit den LS absichern.
Damit könnte ich auch alles komplett von den Batterien schalten.

Fand ich grad ne gute Idee ? :gruebel:

P.S: bei 5mm Edelstahl könnte ich doch direkt Gewinde rein schneiden ?

Bärti

14.05.2019, 11:44

Moin,

1. Ich arbeite mit Autodesk Architectual Desktop, das ist leider arschteuer. Mache viel mit Bau und Großumzügen beruflich, dafür brauche ich den Kram. Gibt aber auch teils kostenfreie CAD-Tools im Netz. Die reichen für solche Darstellungen auch vollkommen aus.

2. Ich brauch die Abmessungen deiner "Verteilerkiste"

3. Bei 5mm Edelstahl würde ich nur bei leichten Komponenten Gewinde reinschneiden, sonst nimm lieber Edelstahlgewindenieten bei etwas schwereren Sachen. Nicht das sich das mit der Zeit rausgnibbelt wegen der Erschütterungen.

4. Anbei deine Aufteilung und die erste Aufteilung auf einer Seite und noch eine 3te Variante. So wie ich das sehe ist die ausgeklinkte Stelle der Grundplatte diejenige die am weitesten von der Zugriffsklappe entfernt ist. Ich würde an deiner Stelle die Steckdosen immer so nah wie möglich am Zugriffsort positionieren - ist aber deine Entscheidung. Ich würde auch nicht die "Verteilerkiste" nach hinten nehmen sondern auch zu Klappe.

5. Wenn ich Steckdosen und Vitron Blue Smart mit 1cm Abstand setze und 2cm Abstand am Rand als Schraubmöglichkeit für das Blech wird es mit der Kabelreserve bei deiner Planung (V2) eng.

6. Willst du die Kabel auf der Vorderseite der Platte führen oder auf der Rückseite durch Bohrungen. Ist mehr eine optische Frage und nachher von den Kabelmengen.

Anbei V1 bis V3 auf einem Blatt. Viel Spass beim Grübeln.....

Bärti

14.05.2019, 11:57

Noch ein Hinweis: Für eine saubere Kabelführung in senkrechter Installationsebene ist denkbar, dass

1. du dir 1 Meter passende Edelstahlkette (Gliedergröße) besorgst

2. Bei der Kette jedes 2te Glied mit dem Bolzenschneider zerschneidest, dann hast du einzelne Ringe

3. die die Ringe je nach Kabelführung un Platz auf der Installationsplatte hochkant aufschweissen lässt (WIG, da kann man genauer arbeiten als bei MAG-Schweissen

4. Die Kabelage durch die Ringe ziehst

Dann hast du saubere Kabelwege und geeignete Befestigungspunkte

saver_g2

14.05.2019, 20:06

..
1. Ich arbeite mit Autodesk Architectual Desktop, das ist leider arschteuer. Mache viel mit Bau und Großumzügen beruflich, dafür brauche ich den Kram. Gibt aber auch teils kostenfreie CAD-Tools im Netz. Die reichen für solche Darstellungen auch vollkommen aus.

Oh je, dann muss ich mal schauen ob ich was günstiges finde.
2. Ich brauch die Abmessungen deiner "Verteilerkiste"

Wenn ich die hätte könnte ich dir die geben :)
https://www.ebay.de/itm/Neu-Abzweigdose-Kabel-abzweigdosen-Verteilerdose-Abzweigkasten-IP65-Feuchtraum/183584952044
https://www.aw-tools.de/Kleinverteiler-Verteilerkasten-Feuchtraum-IP65-/-4-PLE-Aufputz-Sicherungskasten
https://www.elektronetshop.de/product/eaton-verteiler-174203-typ-ika-1-4-ot.98660.html

3. Bei 5mm Edelstahl würde ich nur bei leichten Komponenten Gewinde reinschneiden, sonst nimm lieber Edelstahlgewindenieten bei etwas schwereren Sachen. Nicht das sich das mit der Zeit rausgnibbelt wegen der Erschütterungen.
muss mal schauen was das ist, noch nie gehört - ok gefunden, da brauch ich ja schon wieder anderes Werkzeug :cognemur: Das nimmt irgendwie kein Ende ?

4. Anbei deine Aufteilung und die erste Aufteilung auf einer Seite und noch eine 3te Variante. So wie ich das sehe ist die ausgeklinkte Stelle der Grundplatte diejenige die am weitesten von der Zugriffsklappe entfernt ist.
Ich würde an deiner Stelle die Steckdosen immer so nah wie möglich am Zugriffsort positionieren - ist aber deine Entscheidung. Ich würde auch nicht die "Verteilerkiste" nach hinten nehmen sondern auch zu Klappe.
oh je oh je - wenig Platz. Aber genauso soll es sein. LAE Einheit mit FI und LS oben, dort irgendwo die Steckdosen nebendran.
Ebenso müsste der neue Verteilerkasten da in die Nähe damit ich die LS für s Solar an- und abschalten kann.

5. Wenn ich Steckdosen und Vitron Blue Smart mit 1cm Abstand setze und 2cm Abstand am Rand als Schraubmöglichkeit für das Blech wird es mit der Kabelreserve bei deiner Planung (V2) eng.

Das stimmt - bei 10mm Kabeln braucht es aber bissl Platz

6. Willst du die Kabel auf der Vorderseite der Platte führen oder auf der Rückseite durch Bohrungen. Ist mehr eine optische Frage und nachher von den Kabelmengen.

Vorderseite, denn die Platte muss hinten an der Zwischenwand befestigt werden. Und ich hätte die gerne aufliegend drauf um die mit durchgängigen Schrauben dort befestigen zu können.

Noch ein Hinweis: Für eine saubere Kabelführung in senkrechter Installationsebene ist denkbar, dass
1. du dir 1 Meter passende Edelstahlkette (Gliedergröße) besorgst
2. Bei der Kette jedes 2te Glied mit dem Bolzenschneider zerschneidest, dann hast du einzelne Ringe
3. die die Ringe je nach Kabelführung un Platz auf der Installationsplatte hochkant aufschweissen lässt (WIG, da kann man genauer arbeiten als bei MAG-Schweissen
4. Die Kabelage durch die Ringe ziehst
Dann hast du saubere Kabelwege und geeignete Befestigungspunkte
Dann könnte ich ja ne Meisterprüfung damit machen - des is bissl oversized ? :smileys5_
Aber mir kam da die Überlegung evtl. n Edelstahl Lochblech oder was ähnliches zu nehmen ?
Da müsste man des alles auch gut befestigen können ?

Bärti

14.05.2019, 22:03

saver_g2

15.05.2019, 20:54

Nein, die Löcher des Lochbleches werden nicht immer den Befestigungslöchern der Komponenten entsprechen, dann kommen wieder Unerlegscheiben und Kontermuttern und dann liegt das Blech nicht vollflächig an.

Das mit den Kettengliedern macht dir ein Metallbauer in 10 min wenn du mit einzelnen Gliedern bei ihm einreitest. Und damit hast du eine ebene Rückseite.

Problem ist mein Metallbauer hat so gut wie nie Zeit :cognemur:

Ich hab soeben mal gemessen am Ende der Platte könne man ums Eck 90 Grad und 13cm verlängern.
Da würde man dann 3 Boxen für die Schienen drauf bekommen ?

Bärti

16.05.2019, 08:07

saver_g2

16.05.2019, 08:46

Wenn du ums Eck gehen kannst und das an der Seite wo die Aussparung in der grossen Platte ist (so hab ich dich verstanden) dann hast du da eine Fläche von 290mm (Höhe) x 130mm (Breite). Setz den Victron Blue Smart hochkant rauf, dann ist das optimal vom Platz ausgenutzt.

Aufbauhöhe Victron Blue Smart von der „Hauptplatte“ auf der rechten Seite abgezogen und den Rest der Installationen auf die Hauptplatte rauf. Dann hast du genug Platz für EINEN Installationskasten wo du alle Klemmen und Sicherungen unterbringen kannst. Dann bleibt das auch ordentlich.

Such dir einen anderen Metallbauer, das Zuschneiden eines Bleches und das Abkanten sind in 15min erledigt. Metallbauer gibt es wirklich genug, zumindest für so einfache Arbeiten.

Ich kann dir das gerne morgen mal kurz zeichnen, heute bin ich allerdings in Wolfsburg beim Fahrtraining (geschenkt bekommen) da bin ich nicht vor dem Rechner.

Also das hast du korrekt verstanden :chapeau:
Muss mal schauen. Einen grossen Installationskasten bin ich noch bissl unsicher, mit
- Masse
- Plus Batterie1
- Plus Batterie2
muss am WE mal bissl gucken evtl. schmaler 3 reihiger oder so.

Metallbauer schau ich bei Gelegenheit.
Keine Eile Boot geht morgen erst mal zum Evinrude Service, denke vor nächstem WE hab ichs nicht wieder, da der nicht direkt ums Eck sit.

Bärti

17.05.2019, 09:00

Hi Dirk,

hier mal ein grober Installationsplan mit Abkantung 90° bei ausgeklinkter Plattenseite. Dadurch musst du mit 8 cm Verlust beim Installationsplatz auf der Hauptplatte bei den Komponenten rechnen die durch die seitliche Installation des Victron Blue "verdrängt" werden (Höhe Victron Blue). Nicht zu belegende Fläche ist gekennzeichnet.

Nimmst du nun noch notwendige Kabelwege verbleibt dir für deinen "Verteilerkasten eine Maximalgröße von 22 cm x 16 cm. Hier musst du aber noch die Kabelauslässe abziehen, wenn du nach Unten ausführen willst (was du vermutlich auch tun musst).

Im Anhang der Plan.

saver_g2

17.05.2019, 11:25

Hallo Marc,

danke schaue ich mir mal an.

Habe heuten morgen mla noch gemessen, Kabeldicken... bevor das Boot nachher zum Service geht.
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3118
STB Kabelsalat
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3120
BB geht noch
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3119

so sieht das mit dem Schlauch der Dusche dann aus
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3123
danach drin
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3124

Bärti

17.05.2019, 13:00

saver_g2

03.07.2019, 15:59

Der Kabelsalat sieht aus, als ob ein Elektriker aus einem 3te-Welt-Land da seinen Praktikanten ran gelassen hat um durch Zufall eine funktionierende Schaltung im Try-and-Error-Prinzip aufzubauen.

Wie gesagt, wenn du da nicht vorher gründlich aufräumst brauchst du gar nicht anfangen. Das ist wirklich Augenkrebs.

So langsam komm ich dazu wieder hier weiterzumachen.
Ich bin allerdings irritiert. Mein Elektriker (Meister, ...) hat sich des angeschaut und hat gesagt er würde die Kabel nicht kürzen, schon gar nicht die vom Motor kommend...
Irgendwann ist eines defekt und dann wäre ich froh wenn ich da noch was hätte. :gruebel::gruebel::gruebel::gruebel::gruebel:

Monoposti

03.07.2019, 17:55

Sag ich auch immer, wenn ich keinen Bock habe..... :lachen78::lachen78:

saver_g2

03.07.2019, 18:12

Sag ich auch immer, wenn ich keinen Bock habe..... :lachen78::lachen78:

Ok des war auch mein Eindruck wenn ich ehrlich bin :ka5::seaman:

Monoposti

03.07.2019, 21:54

Wenn s nicht gerade ein vorkonfektionierter Kabelbaum ist, kürze ich auch .:cool:

Bärti

03.07.2019, 22:07

saver_g2

04.07.2019, 07:48

Bei dem Wirrwarr muss man erst mal rausfinden welches Kabel für welchen Verbraucher ist. Da steigt doch keiner mehr durch. Und dann wird auf solches Kuddelmuddel bei jeder Erweiterung noch was raufgesetzt und das Chaos immer schlimmer.

Hat man dann mal ein Problem wird die Fehlersuche lustig und wenn man dann an dem ganzen Knäul rumzerrt um erkennen zu können wohin ein Kabel führt rupft man das nächste dabei aus seiner Verbindung.

Da hilft nur in tagelanger Kleinarbeit Alles zu entwirren und geordnet wieder aufzubauen.

Na die meisten, bzw alle die so drüber laufen hab ich schon mal identifiziert.
Das ist gar nicht so schlimm, sind nur paar "Schlaufen".

Was ich noch nicht gefunden habe ist der schlechtere Part:
- Haupt 12 V zum Steuerstand (von wo aus dann die Sicherungen abgehen)
- Ankerwinde (hab ich glaub ich , wehcselt allerdings mal die Farbe des Kabel)
- Kühlschrank

Ok dann mach ich die Schlaufen mal weg.
Die verdrahtung vom Ankerwinden Relais hab ich schon mla korrigiert
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=401&pictureid=3190 und auch befestigt
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=401&pictureid=3189

Dann hab ich gestern Abend nochmal gegrübelt und ne Zeichnung gemacht (per Hand - ich hab kein Programm -CAD mässig gefunden wo ich auf die schnelle kapiert hab)
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=401&pictureid=3192

Die Schalter aktuell Solar und zum kompletten Trennen des Batterieladegeräts wollte ich über
LS 16 Schalter führen
Daneben noch 5 Reihenklemmen mit Sicherungen (Solar 2* und Reserve). Hier hab ich noch keine Reihenklemmen mit Sicherungshalter gefunden für 10-16mm?
Alles in eine "Plus" Box , daneben kommt noch ne "Minus" Box, wo ich die Kabel des Batterie Shunts - entweder mit Shunt komplett rein mache oder
ich wollte eine normale N-Klemmschiene auf ne Hutschiene setzen und von da nur einmal zum Shut.
N-Klemmschiene wo bis zu 25mm drauf können (gemischt mit 4, 6, 10, 16) hab ich auch noch nicht ?
Sowas in 1 Version grösser quasi: https://www.kartelo.de/artikel.php?ArtikelID=143550

Boxen je mit Hutschiene brauch ich
200 x 120bis 140 x ca 80 hoch udn
120 x 120 x 80 hoch
Tipps ?

124 x 122 x 85 mm
https://www.spelsberg.de/produkt/p/tg-pc-1212-9-to-leergehaeuse/an/20150501

202 x 122 x 90 mm
https://www.spelsberg.de/produkt/p/tg-pc-2012-9-o-leergehaeuse/an/20090801
https://www.spelsberg.de/produkt/p/tg-pc-2012-9-to-leergehaeuse/an/20150801
252 x 162 x 90 mm
https://www.spelsberg.de/produkt/p/tg-pc-2516-9-o-leergehaeuse/an/20041201

saver_g2

04.07.2019, 08:19

Nachtrag bei OBO hab ich grad alles gefunden - kennt das jemand und taugt des ? Die Klemmleisten sehen sehr gut aus
T Serie mit hohem Deckel/ hoher Deckel Transparent
OBO T 060 114 x 114 x 74 Lichte Innenmaße: 100 x 100 x 65 mm
OBO T 100 150 x 116 x 84 Lichte Innenmaße: 136 x 102 x 74 mm
OBO T 160 190 x 150 x 94 Lichte Innenmaße: 176 x 135 x 84 mm
OBO T 250 240 x 190 x 112 Lichte Innenmaße: 225 x 173 x 103 mm

Klemmleiste
KL-T 02-06 5x 1,5-6mm
KL-T 06-16 4x 4-16mm
KL-T 16-35 4x 16-35mm

saver_g2

23.07.2019, 12:58

So am Wochenende war es dann soweit, ich hab die Elektrik hinten wieder rausgemacht (Solar) und mal geschaut was da so Kabel rumlagen.

Waren im Endeffekt die Kabel vom Motor (einmal mit 60A) und einmal das Zusatzladerkabel mit 3A, welche da in Kringeln rum lagen.
Hab die einfach nach hinten zwischen Zuleitung zum Fäkalientank gezogen und da verstaut, wollte die nicht wirklich kürzen.

Freitag mittag gings los:
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3203
alles mal raus
http://schlauchboot-online.com/picture.php?albumid=399&pictureid=3204

Dann hab ich die ganzen Kabel vorkonfektioniert um die im Boot dann nur noch anklemmen bzw. einstecken/anschrauben zu müssen.

Samstag gings dann an den Einbau, nachdem ich am Steuerstand noch ne Zusatz Inspektionsluke eingebaut hab.
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Samstag Abend war es dann soweit, ich hatte aber null Lust mehr und bin erst mal zum grillen :ka5::biere:
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Jetzt kenne ich bis auf ein braunes Kabel (Vermutung Kühlschrank) alle persönlich und hab se nachvollziehen können.

Einziges Manko am Sonntag, wollte ein extra 2.5mm Kabel für USB Ladedosen in die Kabine einziehen.
Zugdraht in Leerrohr 1 -> kein Ergebnis, kam nirgends raus
Zugdraht in Leerrohr 2 -> kein Ergebnis, kam nirgends raus
Zugdraht in Leerrohr 3 -> nur 1m rein, dann nix mehr
-> somit leider keine Zusatzsteckdose in der Kabine :cognemur:

Werde bei Gelegenheit noch ne 2ten Zigarettenanzünder im Steuerstand neben den vorhandenen machen.

Sonntag morgen dann erst mal durchgemessen und einzeln getestet.
Hab nun ums Solar auf die Batterien durchzuschalten
- ABB LS Schalter mit 16A
Für die 230V Landanschluss mit dem Ladegerät
- ABB LS Schalter mit 20A

Diese sind lt. Datenblatt nämlich auch für 12V geeignet und zugelassen.
Der BMV 712 Shunt ist in ne Installationskiste gewandert (boah, musst den nicht mehr festschrauben, kann sich eh nicht mehr bewegen).

Neue Minus Verkabelung hab ich mit in die Installationskiste gepackt.
Gestern noch den Deckel ausgeschnitten und dann wieder eingeräumt

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Urlaub kann kommen :chapeau::cool: