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Hallo Daniel!
Ist ja schon super: Kompression ok. Weiter im Ursacheneingrenzungsplan. Die Annahme, dass die Zündspule nur s Zustände kennt, nämlich "funktioniert" oder "funktioniert nicht", ist so nicht richtig. Typisch für defekte Zündspulen sind eher a) Aussetzer bei bei hoher Spannung (=hoher Drehzahl) oder b) Aussetzer bei niedriger Spannung (=niedriger Drehzahl) oder c) Aussetzer bei Erwärmung (nach einiger Betriebszeit). Das kann damit zu tun haben, dass zB die Isolierung (Lackdrahtr) auf der Wicklung irgendwo durchschlägt etc. Das lässt sich daher nicht einfach mit der "Zündfunkenprobe" erkennen. Die Suppe im Fass sieht normal aus für das, was du gerade machst. Das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit KEIN Getriebeöl. Und selbst wenn, hätte das nichts mit den beschriebenen Problemen zu tun. Um Qualmen etc. kannst du dich kümmern, wenn alles andere gelöst ist. Wenn du einen Opa hast mit Mopederfahrung, ist das Gold wert. Hin zum Opa und systematisch vorgehen! Gruss Andreas |
Nochmal kurz zum Video von gestern (wo ich drauf zu sehen bin)
Weil es irreführend sein kann; Der Motor ist in dem Video nicht von alleine ausgegangen, ich habe jeweils den aus Ausknopf gedrück, um zu demonstrieren dass er beim ersten mal ziehen auch sofort anspringt. (ist ja immerhin ein Erfolgserlebnis gewesen gestern ;-) Generell lief er gestern, zumindest im warmen Zustand, ohne aus zu gehen. In dem zweiten und dritten Video hört man ausser dem unrunden lauf noch ein bisschen so ein rasselndes/klingelndes Geräusch, was ich euch hören lassen wollte. Kommt m.E. nicht umbedingt vom Motor, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich finde dass er sehr giftig und schnell hochdreht, sensibel auf das Gas anspricht - was ja eigentlich schonmal sehr gut heisse. Mal schauen wie es dann später mal unter Last ausschaut. Jedenfalls gebe ich noch nicht so schnell auf, macht mir ja ehrlich gesagt nach 15 Jahren 2 T Abstinenz auch Spass. Man kann so schön vom Alltagsstress abschalten dabei. In die Werkstatt kann er immer noch wenn ich alles für mich mögliche getan habe. Was ich aber wohl nach dem heutigen abend mache, wenn nichts weiter rauskommt, ist wie Andreas vorschlägt, mal zum Opa fahren samt Motor. 1. ist es lustig mit meinem Opa zu werkeln 2. hat er mehr drauf als ich 3. hat er die Abzieher ;-) Die Todos für heute abend lauten aber noch: 1. schauen ob der Motor auch so schön im kalten Zustand anspringt 2. folgende empfohlene Methode anwenden: Zitat:
Auf Wunsch noch Bilder von den Zündkerzen nach dem gestrigen abend: Erstes Bild oberer Topf Zweites Bild unterer Topf Ich hätte als Laie gesagt: - rehbraun bis dunkelbraun optimal - schwarz zu fett - weiss zu mager Also: -obere ZK zu nass zu schwarz (oder sehen die immer so aus nachdem man den Ausknopf drückt) -untere ZK zu sauber?! zu nass (könnte i. der Tat auf Zündung hindeuten) http://www.breisgau-angler.de/bilder...s/IMG_0909.JPG http://www.breisgau-angler.de/bilder...s/IMG_0911.JPG Kann mir jemand noch sagen was eigentlich genau passiert wenn man die Leerlaufgemischschraube 'rausdreht'? Bekommt er dann, umso weiter ich rausdrehe mehr luft oder weniger luft? Oder hat das was mit der Benzinmenge zu tun (mehr Benzin/weniger Benzin?) |
Hallo Daniel,
zu den Kerzen: "rehbraun" und so, das braucht ein bisschen, bis diese Farben entstehen. Ausserdem ist das am 2T immer problematisch: sagen wir, er läuft 1 Stunde vollgas am Wasser und die Kerzen wären jetzt "rehbraun". Dann gehst du vom Gas, fährst ans Ufer, legst an, jetzt ist der Motor 5 Minuten mehr oder weniger im Standgas gekokelt, und daher sehen die Kerzen verölt / schwarz aus. Müsstest daher am Strom in voller Fahrt den Motor ausmachen, Kerzen rausdrehen und begutachten, ob "rehbraun"... Laut Fotos meine Diagnose: Keine Diagnose sinnvoll mit diesem Kerzenbild. Eher mal so 1 Minute 3/4 Gas laufen lassen und DANN ansehen. Auf den Fotos sieht man IMO "Leerlaufkerzen". Das sagt wenig bis gar nichts. Ich habs schon 2 Mal gesagt, sags gerne noch ein 3. Mal: KERZEN-DIFFERENZ-BILD: GLEICH nach der Kerzenkontrolle (wg. der Motortemperatur) Kerzen abwischen und vertauscht wieder einschrauben. Dann gleich wie vorhin laufen lassen. Dann Kerzenkontrolle: Jetzt solltest du wissen: Habe ich dieses Kerzenbild am Zylinder oder an der Kerze. ZUR LEERLAUFSCHRAUBE: Herausdrehen heisst Gemisch wird FETTER = mehr Sprit im Leerlauf (mehr Sprit bei gleich viel Luft = fetter) Hineindrehen heisst, du machst den zusätzlichen Leerlaufsprit-Kanal weiter zu (weniger Sprit bei gleichviel Luft = magerer) Die Luft wird durch den CHOKE beeinflusst (aber gleich ganz massiv, durch den Unterdruck im Zylinder wird über den Vergase angesaugt. Da er bei geschlossener Luftklappe nix kriegt, saugt er durch die Hauptdüse Sprit, um den Unterdruck auszugleichen und ist damit sofort ordentlich zu FETT. ) Die meisten Motorenbesitzer haben erfahrungsgemäss einen zu mageren Leerlauf. Wenn schon, dann besser EIN BISSCHEN zu fett als zu mager, das verbessert das Startverhalten. Wenn er mal läuft und der Choke wieder offen ist, dann regelst du über die Drossenklappe die Gemischmenge, die einströmen kann. Bei geschlossenem Choke Gas geben, heisst lediglich mehr Vorzündung geben. Mehr Sprit oder mehr Luft bekommt er nicht, weil ja der Choke die Luftmenge drastisch begrenzt (85 bis 95% der Ansaugöffnung wird abgedeckt). So wie der Motor (schief) steht, hat das keine nennenswerte Auswirkung auf deine Experimente, obwohl natürlich senkrecht besser ist. Gruss Andreas Nachtrag zu den Bildern von den Kerzen: Wenn schon, dann hätte ich gesagt: 1. Bild / oberer Zylinder verbrennt zumindest den Sprit. 2. Bild / unterer Zylinder scheint mir eine "gewaschene" Kerze zu sein, wäre mir auf Grund des Bildes nicht so sicher, ob hier verbrannt wird. von "rehbraun", "schwarz" oder "weiss" ist an diesen Kerzen noch nichts feststellbar. lg A. |
ok, dann vernachlässigen wir mal die Zündkerzenfarbe.
Danke für die Info mit der Leerlaufgemischschraube. Also müsste sie eher weiter rein als raus. Mal heute abend weiter dran spielen. Ich glaube ich bestelle mal (kostet ja nicht viel - weiss nur noch nicht genau wo) einen neuen Unterbrecher und Kondensator. Schaden kanns es ja nicht wenn ich eh aufmachen muss dass ich ihn auch gleich tausche. |
Mit Eugens-Vorschlag biegen wir glaube ich langsam in die Zielgerade ein :chapeau:
Er schrieb: Zitat:
Ich war gerade unten. Motor ist nach ein paar mal ziehen endlich angelaufen. Dann ein bisschen laufen lassen und mit dem Gas gespielt. An der Luftgemischschraube gedreht bis er mal eine zeitlang auch an blieb. Standgas erhöht und dann erst den unteren ZK-Stecker abgezogen -> nichts passiert, Motor hört sich genau gleich an! Danach wieder draufgesteckt und oberen ZK-Stecker gezogen -> Motor geht sofort aus! Also ist klar: Ich habe zwar unten einen Z-Funken gesehen, jedoch scheint der entweder nicht regelmässig zu sein oder halt zum falschen Zeitpunkt (UT). Wahrscheinlich ist deswegen die untere Z-Kerze auch noch so sauber gewesen. Der Siff in der Tonne ist somit das unverbrannte Gemisch aus dem unteren Zylinder der durch den Auspuff nach draussen befördert wurde, während er den ganz schnodder im Auspuff aufgelöst hat. Wer der Schuldige ist, gilt nun herauszufinden: Erstmal tausche ich jetzt nächste Woche (Paket kommt leider erst ab Dienstag) mit meinem Opa zusammen, die beiden Kondensatoren und die zwei Unterbrecherkontakte. Dann sehen wir weiter. Berichterstattung geht also erst ab mitte / ende nächster Woche weiter ;-) Bis hierhin schonmal einen herzlichen Dank an alle Supporter und Helfer |
Hi
Wenn Dir langweilig ist kannst Du ja mal Einzelne Teile kreuztauschen und den Übeltäter so ausfindig machen. |
Hallo Daniel!
Das sind gute Nachrichten Ich zitier mich ja sonst nicht selbst, aber ...:ka5: Zitat:
Gruss Andreas |
Zitat:
ich will ja hier nicht klugschei..., aber der Vergaser kann es nie gewesen sein. Nicht bei dem Schmodder, der aus dem Moto kommt. Gruß Oliver |
Hallo Oliver
Das war aber auf den ersten Videos auch nicht zu sehen..................... |
Zitat:
Wir sind hier bei Posting 80+; Lies mal nach, worum es Daniel in den ersten 20 Postings gegangen ist. Gruss Andreas |
Hallo zusammen,
ich habe noch eine Zwischenfrage an euch. Habe seit Samstag den Motor beim Opa stehen. Er meinte er müsste bevor meine Unterbrecher und Kondensatoren kommen schonmal einige Teile abbauen. Jedenfalls ist nun der Starter samt Seil usw. unten. Wir bekommen aber die Schwungscheibe nicht abgezogen. Auf der Schwungscheibe ist ja nur eine grosse Schraube die wir aufgemacht haben. Seinen Abzieher (recht massiv) hat er schon verbogen. Haben wir evtl. noch was vergessen zu öffenen?? Hat jemand evtl. einen TIP wie wir die Schwungscheibe runter bekommen um an die Unterbrecher und Kondensatoren zu kommen? |
Warm machen und WD40.
Gruß Oliver |
Zitat:
evtl mehrmals erwärmen und nen passenden Abzieher verwenden. |
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Hallo,
schreib ich doch mal wieder was in diesem Beitrag :chapeau: Ich weiß ja nicht, was Dein Opa für einen Abzieher benutzt, aber ich denke einen 2- oder 3-Armigen, laß es sein, in 2 oder 3 von 10 Fällen geht das Schwungrad ab, in den anderen geht es kaputt!:ka5: Er soll den Brenner anschmeißen und eben einen machen, wenn es schnell gehen soll dauert es 1/2 Stunde und sieht dann so aus wie der unten von mir, kann/muß man schöner machen, okay, aber es mußte schnell gehen und es war dunkel, dann hab ich ihn so gelassen weil er funktionierte, was solls, also bitte keine Kommentare, normalerweise sieht es anders aus wenn ich was schweiße, aber auf das Rohr mußte ja noch die Mutter, wir wollten wegfahren usw....! Der daneben ist der aus dem Yamaha Ersatzteilkatalog der bei Deinem Motor paßt, sieht zwar schöner aber sonst genauso aus, nur der Lochabstand ist sicher anders, aber ihr habt den Motor ja vor Euch. Bei OMC ist das so, mit dem Rohr aufschweißen, weil der KW-Stumpf soweit rauschaut, bei Dir die Platte (die auch 3eckig oder rund oder was auch immer sein kann, nur mind. 5 mm dick sein sollte) nur in der Mitte aufbohren und von unten eine Kontermutter unter die Druckschraube und die Unterlegscheiben die bei mir oben drauf liegen unter die Platte. Siehst Du ja auf der Zeichnung, die haben halt Schrauben mit Bund genommen, aber wer hat die schon gerade rumliegen....! Dann braucht ihr nur Bohrer und nichts zu schweißen. Alles klar soweit? (ich drück mich manchmal mißverständlich aus) Aufsetzen, Schraube anziehen mit großem Schlüssel, dann ein Prellschag mit etwas größerem Hammer auf das Schlüsselende und das Schwungrad ist ab! Falls er doch eine solche Konstruktion schon verwendet haben sollte, dann Entschuldigung, dann hilft wirklich nur WD o.Ä. und vielleicht etwas Wärme, aber ich hab das noch bei keinem Motor erlebt. Gruß und gutes Gelingen :chapeau: Peter |
:cool: Peter !!!
Auf Dich ist verlass. Dann werde ich gleichmal in die Eisenhandlung oder Baumarkt gehen und eine 100x100 5-6mm Platte besorgen. Schweissgerät hat mein Opa leider keines. Wir werden es mit nur Bohren versuchen. Ich habe zwar noch nicht genau verstanden wie das mit der Kontermutter unter der Druckschraube geht - werde es aber ja sehen wenn wir den abzieher bauen. Bisher haben wir in der Tat nur einen 2 und 3 arm abzieher verwendet. Bei einer 30-40 %igen Wahrscheinlichkeit das die Schwungscheibe kaputt geht, will ich das Risiko mit einem normalen Abzieher nicht eingehen. Habe mal geschaut: die wollen für eine neue Schwungscheibe 160 EUR haben :gruebel: für die gesamte Einheit 800 EUR :motz_4: . Das geht ja mal garnicht - wenn wir die Scheibe kaputt machen würden wäre es ein totalschaden :-( Daher lieber Deinen Abzieher bauen!! |
Hallo Daniel,
die Wahrscheinlichkeit liegt bei ca. 70 %, was man so hört und liest, es reicht ja wenn sie nur einen Tick krumm wird, die Dinger sind eigentlich sogar gewuchtet, daher sind meistens an verschiedenen Stellen Sackbohrungen, ich hab mich früher auch immer gefragt wofür die gut sind, bis mir das mal ein freundlicher Händler genau erklärt hat. Und, aus Erfahrung, die Dinger sitzen ganz schön fest, wenn man nicht ziemlich mittig zieht, geht´s oft in die Hose. Mit der Kontermutter, bei dem Yamaha Originalteil ist die Mutter auf der Platte die man sehen kann festgeschweißt, klar, sonst würde man ja keinen Zug ausüben können. Da ihr nicht schweißen wollt/könnt, müßt ihr halt UNTER die Platte eine Mutter auf die Schraube zum abdrücken schrauben, die muß dann natürlich beim abziehen, also beim reindrehen der Druckschaube, der langen die auf den KW-Stumpf drückt, mit ´nem Schlüssel festgehalten werden, aber ihr seid ja zu zweit, dann geht das. Aber wenn ihr das vor euch habt seht ihr das schon selbst.:chapeau: Viele Klicks hier bei diesem Beitrag, finde ich gut, scheint wohl recht viele zu interessieren!:cool: Viel Erfolg, Gruß Peter :biere: |
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PS: Ich habe heute morgen vom Schlosser im Nachbarort eine 12mm :eek: Platte geschenkt bekommen. (bischen Dick und gross aber besser als nichts) Dazu habe ich noch 3x passende 8.8. Schrauben besorgt. Testen/bohren etc. konnte ich es noch nicht - muss ja auchmal was schaffen :-( und heute abend auch noch zu einer Geburtstagsfeier. Opa ist gestern abend noch eine Messingschraube (links am Motor mit Düse für den Unterdruckausgleichschlauch!?) abgerissen und steckt nun zur Hälfte noch in der Buchse. Mal schauen wie wir den Rest da rausgefummelt bekommen ohne das Gewinde zu beschädigen. Zum Glück ist die Feeder und Kugel die in der Schraube war nicht beschädigt, dafür gibt es nämlich kein Ersatzteil mehr. Mit dem Händler wo ich die Ersatz-Düse bestellt habe, habe ich mich auch kurz über den Abzieher selberbauen unterhalten. Er meinte 180 EUR für den Orginalabzieher muss nicht sein. Dein Plan Peter ist dass was er auch machen würde. Er meinte sogar man kann auf die Druckschraube verzichten, wenn man alle drei schrauben nacheinander gleichmässig immer 1/4 Umdrehung reindreht. Die Platte liegt dann auf der Mutter auf die man zuvor auf die Welle "plan" draufgeschraubt hat. |
Hallo Daniel!
Das mit der Kurbelgehäuse-Entlüftung ist ein bissl blöd. Wie du sagst, gibts genau diese Ventile mit der Kugel und der Feder nicht mehr nachzukaufen, und die sind aber notwendig. Ohne diese Ventile läuft gar nix. Zum Abziehen schliesse ich mich Peter an. Mit der 12mm-Platte könnte das tatsächlich so funktionieren, wie dein Mechaniker meint. Die Kontermutter in der Mitte ist allerdings IMO sicherer. Bei einer 12-Platte gehts vielleicht sogar mit einem Gewinde in der Platte, wenn du nicht schweissen kannst. Zumindest EINMAL könnte es funktionieren, dass das Gewinde in der Platte das aushält. Weil eine 8.8 Platte wirds ja nicht sein. Was ich mich nicht getrauen würde (und auch noch nie als notwendig erlebt habe), wäre: die Schwungscheibe zu erwärmen. 1. sitzen da Spulen, Unterbrecher etc. drunter. 2. gibts da noch die Magneten, die den Strom erzeugen, und grosse Hitze zerstört die Permanent-Magneten. Normalerweise reicht ein wenig "Vorspannung" völlig (also jeweils 1/4-Umdrehung und eine Reihe von dosierten Schlägen auf die zentrale Abzieher-Schraube. Geduld und Spucke. Wegen der Zündungseinstellung: die aktuelle Position der Scheibe genau markieren vor dem Abnehmen. Das erleichtert das richtige Wiederaufsetzen sehr. Aber wahrscheinlich habt ihr daran ohnehin schon gedacht. Und wenn unbedingt erwärmen, dann nicht mit der Lötlampe oder mit der Heissluft-Pistole sondern mit einem zum "Lötkolben" umfunktionierten erwärmten Eisenrohr oder so. Beim wieder Aufsetzen der Schwungscheibe mache ich sie im Backrohr vorher auf ca. 80 Grad warm, dann lässt sie sich besser auf die Kurbelwelle aufschieben. Viel Erfolg und Spass gruss Andreas |
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Du packst die echt in den Backofen ?:futschlac Also bei mir gehen die Polräder immer problemlos "kalt" drauf.:chapeau: :biere: |
Hallo Holger,
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Aber wie gesagt, beim Abziehen von Schwungscheiben hab ich Wärme bis jetzt noch nicht gebraucht. Und ja, ich mach die warm, bevor ich sie drauf gebe. :confused- Gruss Andreas |
Abend zusammen,
ich konnte es nicht sein lassen und habe direkt nach dem Geschäft auf dem Weg zur Geburtstagsfeier noch einen Quickstop beim Opa im Keller eingelegt. Natuerlich konnte er es auch nicht sein lassen und sass gerade am Motor um das defekte Gewinde heraus zu operieren. Er fand es zwar gestört von mir in den Klamotten jetzt schrauben zu wollen aber wat will man machen, wenn man ausm Büro kommt. Jedenfalls hat er das Restventilstück ohne das Gewinde zu beschädigen heraus bekommen :smileys5_ . Die selbst gebastelte Abzieherplatte hat er auch schon "plan" drauf geschraubt aber die Scheibe immer noch nicht runter bekommen. Er wollte jedoch auch nicht alleine die Verwantwortung übernehmen wenn die Schwungscheibe reisst und der Motor dann, ohne eine gebrauchte als Ersatz zu finden, als Totalschaden deklariert werden müsste. Ich habe dann die ehrenvolle Aufgabe übernommen die drei Schrauben jeweils in 1/4 Umdrehungen auf Zug zu bringen. Als immer noch nichts passiert ist, habe ich dann mal einen wohl dosierten Schlag in die Mitte der Platte, direkt dort wo die Welle mit der aufgeschraubten Mutter war, ausgeübt und *pling* die Scheibe war unten :cool: . Wir haben dann noch die Unterbrecher und Kondensatoren getauscht, dann wurde mir die Zeit knapp und ich musste gehen. Samstag morgen wollen wir dann das fehlende Ventil einschrauben, den Unterbrecher / Zündzeitpunkt einstellen und das wars dann eigentlich. Dann hoffen wir mal dass er auch läuft. Leider hatte ich vorhin meine Digicam nicht dabei. Ich werde aber Samstag ein paar Bilder vom Abzieher (eigentlich unspektakulär) und den alten Unterbrechern (sehen sehr gebraucht aus) nachliefern. PS: Falls jemand in Zukunft mal einen selbst gebauten Abzieher für einen 25A braucht, verschicke ich ihn gerne per Post! Nachtrag @Andreas: Doch das Messingventil selber kann man noch bestellen/kaufen. Die Kugel und die Feeder die dahinter bzw. innen liegt die kann man nicht mehr kaufen. Die Feder sollte aber lt. Stefan Brinker (Bootshop-Isselhorst) eine DIN Feder sein. Eine vergleichbare Kugel sollte auch noch zu finden sein. Wir hatten glück - die Feeder und Kugel vom abgerissenen Ventil ist bei uns noch intakt gewesen. |
Da sich hier ja gerade so viel Yamaha Profis tummeln hätte ich auch gern mal euer Urteil über meinen Motor gehört. Nach Problemen beim Leerlauf habe ich mir mal Zeit genommen und ein paar kleine Reinigungsarbeiten an der elektrischen Anlage vorgenommen. Beim gestrigen Probelauf war ich erstmal zufrieden daß er nicht ständig wieder aus geht. Läuft er jetzt richtig rund?
Um Links zu sehen, bitte registrieren Um Links zu sehen, bitte registrieren Um Links zu sehen, bitte registrieren Ich danke schonmal im Voraus Hier Noch das Video seiner letzten Fahrt Um Links zu sehen, bitte registrieren |
Hallo Thomas,
Spitfire, schönes Boot:daumen: aber sicher schon "grenzwertig" motorisiert, pack Dir mal vorne irgendwas rein, sonst machts Du bei ´ner größeren Welle von vorne einen Überschlag....:ka5: Schade das ich da keinen Ton bekommen habe, aber scheint doch gut zu gehen? Zu den ersten Videos, bei allerersten "wackelt" er ein wenig viel, aber noch nicht zuviel, bei den anderen ist es doch okay, ich kanns aber nicht so beurteilen, weil ich meine Motoren immer im Faß laufen lasse und keine Ahnung habe wie sie klingen würden mit Spülohren und Auspuff im freien, sorry!:confused-. Wenn er sauber hochdreht und die Kerzen nach ein paar km gut aussehen sollte das doch okay sein, denke ich mal, ich würds so lassen und auf dem Wasser probieren. War das letzte Video jetzt nach den Einstellungen oder vorher? Wenn nachher geht er doch gut auf dem Wasser. Gruß und viel Spaß mit dem Teil, Peter :chapeau: Nachtrag: Daniel, Mensch, ganz vergessen: Schön das es ab ist (das "pling" wenn es abspringt klingt gut, oder?)! :biere: Bilder von den Unterbrechern wären schön! |
Hi Thomas
....na wenn der Motor nicht geht.....:chapeau: Lass da bloß niemand anderen den Hebel aufmachen-sonst gibts ne Rolle:futschlac ...fein,fein....:cool: Ist das bei Meissen aufgenommen....? Gruss Gunar |
Hallo
Was man so auf dem Video sihet und hört halte ich für OK.Bist Du schon so gefahren? |
Danke für die schnelle Hilfe
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Hallo Thomas,
na, wenn das vorher so aussah wie auf dem Bild auf dem Hänger, dann Glückwunsch zu der gelungenen "Restauration", aber die Arbeitsstunden möchte ich lieber nicht wissen...!:biere: Ich denk mal der Yamaha von Daniel wird auch in ein paar Tagen wieder so laufen wie Deiner! Gruß Peter :chapeau: |
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Jedenfalls bin ich nun auf der Suche nach dem Ventil. Ohne dass bekomme ich den Motor nicht zum laufen :-( Hat jemand eine Idee/Adresse wo ich anrufen könnte der evtl. noch eines auf Lager hat oder ein gebrauchtes verkauft? Macht es Sinn mal die ganzen Roller Händler hier in der Gegend abzuklappern und nach einem vergleichbarem Teil zu suchen? Nachtrag: Ersatzteilnummer Yamaha: 624145880100 |
Hallo Daniel
Karl Rall Reutlinger Str. 26 72800 Eningen Telefon: 07121/87015 Versuchs mal hier................Ist ein Händler der gerade die alten Motoren noch sehr gut kennt und eventuel noch was rumliegen hat. |
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nimmt gerade nicht ab - probier es gleich nach der MIPA nochmal bei ihm. |
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Ich meine, das macht durchaus Sinn. Das Teil ist ja kein Unikat sondern für viele YAM-Motoren Standard. Da so was allerdings normalerweise nicht kaputtgehen kann, gibts das für ältere Motoren nicht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das Teil baugleich durch alle YAM-Motoren dieses Baumusters, also von 4 bis 55 PS, und daher auch für die vergleichbaren Mariner-Motoren. In einer Bootsmotorenwerkstätte sollte sich sowas an einem Teilespender leicht finden. Mit einer konkreten Adresse in deiner Gegend kann ich nicht dienen. Ich weiss ja nicht, wie und wie stark das Ding beschädigt ist. Kann man das nicht hartlöten? Ist doch ein Messingteil, und kein besonders "intelligentes". Anbei die Skizze (gibt zwei Ausführungen, mit und ohne Spiralfeder und Kugel). Viel Erfolg Gruss Andreas |
Herr Rall habe ich noch nicht erreicht, bin irgendwie an seine Mutter oder so weitergeleitet worden.
Hier noch ein Bild von der ganzen (rechts) und abgerissenen Schraube. So kompliziert sieht die ja eigentlich garnicht aus. http://www.breisgau-angler.de/bilder...s/IMG_0934.JPG Habe überlegt, man könnte evtl. eine Messing-Gewindestange nehmen, auf länge sägen und danach mit der Standbohrmaschine ein Loch längs durch bohren. Dann zwei Muttern drauf und fertig. Den schlauch würde man ja schon irgendwie drauf abekommen. Das Gewinde müsste ja dank Yamaha hoffentlich DIN sein. |
Das war mit Sicherheit seine Frau , der Mann ist über 70 ,er hat es nicht mehr so eilig. Ist ja auch um die Jahreszeit fast gar nichts mehr los.
Einfach öfter versuchen, am besten kurz vor 18Uhr (Feierabend). :chapeau: War in dem Nippel keine Kugel drin ? |
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Zitat:
die Kugel ist nicht in dem Nippel. Die Kugel und Feder sind einfach nur hinter der Schraube in die Buchse reingesteckt. Auf dem Bild von Adreas sieht man das ganz gut. Nur dass da auch keine so Einkerbung in der Schraube bei mir ist. |
Dann könnte das mit deiner Gewindestange gehen ,kennst niemanden der ne Drehbank zur Verfügung hat ? Solche Nippel könntest du auch im technischen Handel (Gase,Pressluft) bekommen, wenn du Glück hast auch bei nem Flaschner.
Die Länge muss halt wegen der Federspannung passen. Versuchs aber nochmal beim Rall ,ist unglaublich was der noch alles in seinen Schubladen liegen hat. |
Zitat:
Ich habe gerade Herr Rall erreicht. Er konnte am Telefon nicht soviel dazu sagen. Er meinte er hat viele Teile da, er braucht aber ein Foto und die Masse. Die Frage ob er einen Internet-Zugang zum Foto schauen hat - hätte ich mir natuerlich sparen können ;-) Habe ihm jetzt ein Fax gemacht mit den Massen und das Foto in gross mit darauf gedruckt. Neben das Foto habe ich zur Sicherheit die Masse noch von Hand eingezeichnet. Hoffe er kann was damit anfangen. |
schönen guten Abend zusammen ;-)
so ich muss mal wieder einen Status durchgeben: Was wurde getan: 1. Unterbrecher gewechselt 2. Kondensatoren gewechselt 3. Unterbrecher auf 0,4 eingestellt 4. Korodierte Steckverbindungen der Kabel vom Unterbrecher Richtung Zündspule gereinigt. 4. Die defekte Kurbelgehäuse-Entlüftungsschraube (Unterdruck-Ventilschraube), da ich bisher noch keine neue Original auftreiben konnte, gegen eine selbstgebaute aus einer Metall-Gewindestange (hatte gerade keine Messing zur Hand) und zwei Muttern ausgetauscht. 5. Motor zum testen laufen gelassen Um Links zu sehen, bitte registrieren(die ersten zwei links) Ich dachte erst er läuft super aber: Immer noch das ruckeln im leerlauf (irgendwie aber besser als vorher) und er sprang als er mal ausging erst nach dem 20 zigsten mal ziehen wieder an. Jetzt kommts aber: Ich habe wieder den Test gemacht mit den den ZK Steckern abziehen. Ich habe doch vor der Reperatur das Phänomen gehabt: Zitat:
Ziehe ich den oberen - nichts passiert ziehe ich den unteren - Motor geht aus. bedeutet das Problem hat den Zylinder gewechselt - sofern ich mich jetzt nicht vertan habe bzw. ich damals dass auch richtig hier ins forum geschrieben habe. Es kann passiert sein dass wir unabsichtlich die Zündspulen inkl. dem Zündkabel zur ZK vertauscht haben. Was sagt ihr dazu? Mir kommt es aber irgendwie so vor als ob wenn ich ihn richtig hochdrehe er normal läuft. Wenn er nur auf einem Zylinder im oberen Drehzahlbereich laufen würde dürfte er doch nicht so hoch kommen oder? Was ich nun, bevor ich den ganzen Block auseinander reisse, tun könnte wäre morgen früh neue Zündkabel versuchen zu besorgen. Was meint ihr, bekomme ich vergleichbare Zündkabel inkl. Stecker im Autofachhandel/Zweirradfachhandel? Wie hoch schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit dass es eine der Zündspulen ist? Mich würde auch eure Meinung zum Laufverhalten im zweiten Video noch interessieren! Nachtrag: Was ich mir nicht so ganz erklären kann: Selbst wenn er nur auf einem Zylinder laufen sollte, warum springt er dann so schlecht an. Mal braucht man nur einmal ziehen und er läuft, mal muss man 20 mal ziehen bis er anspringt. Das macht irgendwie nicht so richtig Sinn. Das würde für mich eher nach Benzinmangel aussehen. Obwohl wenn er läuft ich ihn ja lang mit hohem Standgas laufen lassen kann. Habe auch zwischendurch beide Zündkerzen mal rausgedreht - die sahen beide trocken aus. |
Hallo,
wenn das Problem den Zylinder gewechselt hat könnt ihr ja eigentlich nur was vertauscht haben....:confused- Zündkabel kannst Du aus dem KFZ-Bereich nehmen, gibt zwar extra welche für AuBos mit Hypalonummantelung, die sind halt biegsamer, aber ich nehm auch meist die "einfachen". Auf Video 2 hat er aber auch eine sehr niedrige Lerlaufdrehzahl, etwas mehr könnte er schon haben. Wovon ist den Video 4 von links, ich kann vom Motor gar nicht viel sehen, ist doch DER Motor und da läuft er doch gut, dreht doch da sehr spontan hoch...?:gruebel: Besser als auf Video 4 geht es eigentlich nicht. Kontakte genau gleich eingestellt, ich hab´s am Wochenene gemacht an einem Evinrude, ein Zylinder funkte deutlich schwächer, nochmal geschaut, der betreffende Kontakt hatte etwas mehr Abstand, korrigiert, dann war´s in Ordnung, auch vom laufen. Könnt ihr ja nach Abnehmen vom Starter vielleicht nochmal nachsehen, dazu muß das Schwungrad ja nicht runter. 0,4 ist vorgeschrieben? Ich kenn immer nur 0,5, das macht auch schon einen Unterschied beim laufen, aber wenn 0,4 muß dann soll das wohl richtig sein. Wie gesagt, etwas niedriger Leerlauf auf 2, so einstellen das er beim Gang einlegen nicht ausgeht und nicht großartig ruckt beim schalten, etwas ruckts immer, soo niedrig ist eigentlich zu wenig, nach meiner Meinung. Mein alter Evinrude mit Kontaktzündung würde da auch ausgehen und mein vorheriger 30er wäre dann auch von selber ausgegangen, trotz CD Zündung. Das er so schlecht wieder anspringt, vielleicht etwas zu mager eingestellt, er dreht ja sehr spontan hoch!? Mit Choke dann auch nicht besser, kann man ja ruhig mal versuchen, auch wenn er warm ist? Gruß Peter Gruß Peter |
Moin Peter ;-)
dann werde ich gleichmal losdüsen (habe heute Urlaub) und mir neue ZK Stecker und Zündkabel besorgen gehen. Bzgl. der Videos: Nur die ersten zwei Videos, von links unten aus gesehen, sind die nach dem Tausch der Kondensatoren und Unterbrecher. Die restlichen sind von vor dem Tausch. Das mit den Kontakten bzw. dem Abstand prüfe ich nochmal. Ja, wenn er läuft dreht er sehr spontan und agressiv hoch. (alles natuerlich bisher ohne Last getestet) Bzgl. Fetter einstellen. ich werde mal die Leerlaufgemischschraube auf 0 + 2 Umdrehungen rausdrehen. Was mich beim zweiten Video stört sind die zweimal wo er, ohne dass ich am Gasgriff drehe, zwei so stotterer/hochdreher bekommt. PS: Was meint ihr eigentlich zu dem im zweiten Video (im Hintergrund) zu sehenden Benzinschlauch. Kann es sein dass der zu lang ist und er deshalb ausgeht bzw. nicht anspringt weil er keinen Sprit mehr bekommt. Immer wenn er nicht anspringt pumpe ich halt ein paar mal mit dem Pumpenball - weil ich nie weiss ob es evtl. an dem liegen könnte. Meistens springt er aber trotz pumpen nicht sofort an. |
Hallo Daniel,
Ich mein ja nur, aber: Über die Klinkerlitzchen wie Startverhalten und Leerlaufverhalten würd ich mir erst den Kopf zerbrechen, wenn beide Zylinder funktionieren. Jetzt muss ein Zyl den anderen mit voll- und leerpumpen, ausserdem fehlen 50% Leistung. Was soll da eine Leerlauf/Startoptimierung bewirken? :confused- Übrigens könnte es sein, dass die Kerzenkabel bei den alten, grauen Zündspulen mit Harz eingegossen/eingeklebt sind. Da heisst es dann besonders gut auf neuen Kontakt achten. Ich empfehle in jedem Fall die Zündspulen mal ganz einfach durchzumessen (beide, interessant ist dann der Unterschied). Das sagt nicht alles, könnte aber manches gleich klären. Gruss Andreas |
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